中国元素与亚文化的简单结合不是潮牌——
“大家喜欢国潮，可能只会帮助某个品牌一时的销量，但不会从内心喜欢它，因为那些产品没有根。”“这不是国潮崛起，只是在绑架民族情绪，不是品牌去国外走了两场秀，就是崛起了。”“这些潮牌给自己贴上了张扬、个性、潮流的标签，但roaringwild主理人自己也说，他们就是卖衣服的，跟美特斯邦威没有区别。”“中国的潮牌差的是品牌符号对人群的影响，品牌承载的文化。”
主要原因在于，欧美潮牌理念的设立基础在中国不存在。第一，街头文化中国没有基因，没有滑板没有涂鸦没有嬉皮，没有黑人、宗教问题。第二，社会敏感话题在中国不具备营销土壤，传播很难，美国潮牌的做法不太好复制。
“潮牌”这个词是中国人自己发明的，英文中，潮牌即为streetwear，街头服饰。这种街头服饰风格从纽约嘻哈时尚和加州冲浪文化发展到包含运动装、朋克、滑板、日本街头时尚的元素。
潮牌的起源不得不提冲浪、滑板运动，而滑板这项运动正是冲浪运动在陆地上的延伸，据说是冲浪爱好者们“玩”出来的结果。如果无法冲浪时，就将金属轮加在一块滑板下，在平地上滑溜。这就是滑板运动的雏形。但是这种滑板的性能依然不理想。
1970-1980年代，一个叫ShawnStussy的美国人将滑板玩出了新花样。他发明了一种叫“ollie”的滑板玩法。这种玩法是人带着滑板一起跳跃起来，但是滑板不会掉的动作。这个现在看似非常普通的动作，其实是前辈们无数次尝试后的结果。
90年代中后期，滑板和黑帮说唱也深深影响潮牌的发展。2000年随着“bling“文化（特别作为财富或地位的标志而佩戴的华丽珠宝文化）的出现，奢侈品时尚品牌（设计师品牌）进军市场，burberry、GUCCI和Fendi出现在嘻哈视频和电影中，然后时尚服饰制造商开始追随街头服饰公司，采用限量版的思路，现在被称为“drop“，利用社交媒体和产品稀缺性作为营销工具。
如果想继续发展壮大自己的品牌，就需要扩大生产规模和扩充用户人群。意味着在品牌形象上让自己变得圆滑。
潮牌来自于街头，设计师品牌来自于庙堂。
设计师品牌的定义：设计师服饰是昂贵的奢华服装，被认为是普通大众的高品质和高级时装，由知名时装设计师制作或贴上标签。
实际上现在的潮牌和设计师品牌的界定越来越模糊，时装品牌逐渐向街头品牌靠拢，带有了潮牌的味道，而街头品牌也逐步向时装靠拢，进入时装周开始走秀。比如知名潮牌PalmAngels的创始人在描述其品牌定位时，用了奢侈品街头品牌这个词，他认为可以用高级的面料、精致的剪裁手法以及奢侈品的营销管理方式，来经营一个表达街头文化理念、且拥有受年轻人们青睐的宽松版型和文化符号特征的品牌。
虽然这句话有点冗长，但这可能就是当下潮牌及时装品牌之间的相互同化的原因，当然也有很多品牌介于两者之间，信息时代大家接触到的文化熏陶非常杂乱，并没有很精，比如说唱、街头文化进入到了大众的视野，这也是这个时代的产物。毕竟消费者们需要文化和身份认同感，喜欢最张扬的时髦流行元素，但消费者同样喜欢精致的剪裁，高档的面料，甚至是由于价格门槛而所带来的优越感，这样的趋势造就了当下甚至未来“潮牌”定位存在着巨大的市场空间和潜力。
潮牌走向时装就像一条进阶之路，是街头品牌逐步化身为时装品牌的一个过程，时装贵因为他们讲的故事的出发点就是有悠久的历史，最早服务于贵族或社会阶级比较高层的人，比如LV做皮箱起家，服务于皇室家族，服装方面很多时装品牌起初是做一些高定。
在大量的街头品牌中，他们更强调设计上所表达的文化符号，以及穿着者之间的身份认同感，更强调服装的穿着场景，所以这类设计也更容易获得大众认可。
那么Stussy到底是如何一步一步走向潮牌巅峰的呢？
创始人出生于西海岸，1968年16岁的Shawn在他父亲的车库里找到人生中第一块冲浪板，并开始学习如何制作冲浪板，2年后凭借手艺被当地的冲浪板工厂相中。
1979年他在一家冲浪板店工作时，发现大多冲浪板logo都保留60-70年代风格，而那年正好是著名朋克乐队SEXpistols和theclash传入美国并火爆的时候。身为一名朋克的Shawn将创新的形状与雷鬼、新浪潮音乐结合，设计了Stussy签名logo。
1980年，当ShawnStussy还在加州的LAGUNA海滩边开始销售冲浪服装、用品的时候，他也许不会料到，自己的名字会在日后被无数人追捧，甚至顶礼膜拜。
1982年展会Shawn除了零售写有自己设计签名的冲浪板外，还设计了印有Stussy字样的黑色T恤当赠品赠送。结果大家好像对T恤更感兴趣，于是以8美金一件出售，结果冲浪板卖了24美元，T恤卖了1000多件。那年他开始将其日后最出名的冲浪板式涂鸦签名印在Tee上，并开始将这些Tee和冲浪板一起销售。
1984年正式成立品牌注册商标。当时媒体匮乏，涂鸦成为当代青年表达不满的最有力方式。那时市面上还没有“街头品牌”和“streetwear”的概念，高级时装屋依旧是社会的主流，而Stussy打破常规，以休闲为导向，直截了当地将涂鸦、符号、标语和照片等平面元素共冶一炉，并以一种叫campaign（非商业理念传播）的形式表达自己的态度，建立了最具品牌代表性的颗粒感黑白美学，奠定了Stussy此后几十年的campaign形象基调。照片中不同角色都换上了Stussy代表性的街头服饰，通过不同场景演绎表达着街头的反叛精神。
随着衣服的产量逐渐扩大，ShawnStussy开了一个销售冲浪服装、用品的公司，并推出了“斯图西(Stussy)”这个品牌，而那个涂鸦的名字就理所当然地成了品牌商标。
就这样，ShawnStussy创造的原始并现代的时尚美学概念很快就发展成为新一代海滩文化。从冲浪到时装到滑板，Stussy完成了一个难度相当大的转型。他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到Stussy的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行……Stussy借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。
80年代末，滑板文化在欧洲、日本兴起，虽然Stussy根植于冲浪文化的街头品牌，但滑板文化本就是从冲浪中衍生而来的。第一批滑板由加州的冲浪板店制造，滑板被称为“人行道冲浪”，而喜欢滑板的人自然地聚集到了公园、街道之中，形成特殊的社群文化。
这是一盒火柴：
这是一盒很潮很酷的火柴：
Supreme是英国人JameJebbia在美国纽约创立的品牌，本意是最高、至上的。Supreme以滑板文化起家，截至2021年只在英国、日本和美国本土有官方门店。
80年代，JameJebbia到美国工作，他先在纽约潮店Parachute工作了6年，之后参与了滑板品牌Union及Stussy的创办过程。1994年，30岁的Jebbias自筹1.2万美元在纽约创办了Supreme，做的仍然是滑板潮牌。最开始只销售一些简单的T恤衫及帽子。全凭滑板青年口口相传，在小圈子里逐渐被注意。
1994年4月Supreme创立时，它只是SoHo其中一间滑板店。James仅是为处在萌芽期的纽约滑板圈提供一个小据点。开业时Supreme只做了三件T恤：《出租车司机》德尼罗剧照、爆炸头滑手照片和BOXLOGO。
Supreme的设计风格不算特别，但仍然传递了一种“酷”。年轻人热爱消费，但他们也追求叛逆，总会抱着一种反商业的态度去购物。Supreme的产品刚好契合了这种需求。Supreme的logo，红底白字的字条设计直接引用了艺术家BarbaraKruger讽刺消费文化的系列作品。
Supreme的创始人JamesJebbia一开始并没有预想到Supreme会成为全球街头服饰品牌巨头。这一切都要从一个来自OneGram代理公司的名叫KenOmura的日本人说起。当时日本街头潮流爱好者已经开始追Supreme了（1998年）。所以Ken劝James赶紧在日本开店。
在双方会面后，James对Supreme定位的看法也发生了转变：“在这之前我只是把Supreme看成一间滑板店而不是品牌”，“但KenOmura在日本给Supreme的店一开就是三家，并且立刻获得成功，这不得不让我把Supreme看做更大的品牌，而且需要加大供货。”
1998年，Supreme已经通过OneGram在东京、大阪和福冈先后开了三家店，在这之后，Supreme已经起飞，甚至上了MTVJapan（1998年）。大平台背书对服饰品牌非常重要，如果没来日本，Supreme不会有今天。James当时已经知道日本能制造潮流，只有先在日本发展壮大再把势头带回美国才能成功。
日本消费者对Supreme的热情，可以从门店发售形式上看，早在2000年之后日本就逐渐实行抽签发售了，而纽约门店在2017年才开始。
出圈靠联名？一说到时尚界的联名，就不得不提Supreme与LV。
早在2000年，Supreme曾经恶搞了LV的Logo，还因此成为被告——这一大故事背景向来为众人所知，然而令人惊讶的是，2017年巴黎秋冬时装周上，两大品牌不计前嫌走到了一起，顿时轰炸了整个时尚圈。随后Supreme将联名发挥到了极致，这才有了万物皆可Supreme。
UNDEFEATED，翻译成中文就是“不被打倒的”，2002年由JamesBond和EddiCruz在LA一手打造，由于创办人EddieCruz原先就是Supreme的成员之一，所以UNDEFEATED总能抢先得到一些各大品牌的限定鞋款做贩售，也因此快速累积了不小的声量，而后又接连与Nike、adidas、PUMA、NewBalance等知名品牌联名而声名大噪，造就了现今的不败地位。
聊到美国潮牌，不得不提的就是潮流圈的半壁江山DONDA了。这个组织在潮流界的地位，完全可以媲美美国Paypal黑帮在风投圈的存在。
如果说PayPal是创业者的摇篮，在硅谷开枝散叶，创立了很多新的、有巨大影响力的公司，那么DONDA就是潮流主理人的摇篮，作为“南京小学生”的Kanye，完全就是个疯狂的潮流制造机，通过孵化旗下极具才华的成员，让他们各自发展并执掌自己的大牌，成为潮流圈乃至时尚圈的中流砥柱。
2012年1月5日，KanyeWest以他已故母亲的名字命名，在他的Twitter上宣布成立DONDA。侃爷自己曾表示，DONDA会帮助很多年轻没有背景的艺术家，通过激发他们的创造力，以实现他们的梦想。
尽管2018年DONDA因种种原因支离破碎，最终分道扬镳，但不得不承认的是，DONDA也算潮流界的神话了。
诞生不到10年的off-white，为什么能成为时尚界的顶流？
正是这段经历使然，2003年刚刚硕士毕业的VirgilAbloh连毕业典礼都没来得及参加，就被著名说唱歌手、获得过21座格莱美奖的KanyeWest邀请加入其创意机构DondaAgency，并担任首席顾问。当他进入KanyeWest的团队的时候，事实上，也就是进入了顶级潮流圈。从那以后，Virgil的身影开始出现在各种潮流聚会中。
2012年，入圈成功的VirgilAbloh首创属于自己的潮流品牌PYREXVISION。他花低价淘来ChampionT恤与RalphLauren法兰绒古董衣，再通过丝网印刷加上PyrexVision的logo，这些滞销品摇身一变就成了标价550美元的街头潮流的宠儿。PYREXVISION卖的就是logo。事实上，在此之前，Supreme、Stussy等潮牌的流行，都证明了这一观点：与其说街头潮流人士购买的是一个商品，不如说他们购买的是一个群体身份，无论是什么事物，只要贴上群体身份的标签，也就是他们所在的圈子里的名人日常使用、认可的品牌，平平无奇的事物秒变潮流商品。
这也是“万物皆可Supreme”现象出现的根本原因，对于潮牌、时尚品牌乃至一些小众品牌而言，品牌背后的人群属性远比商品的使用价值更重要。
2013年，VirgilAbloh关闭了PYREXVISION，并于转年推出了OFF-WHITE。
2017年，OFF-WHITE与Nike推出联名系列“TheTen”。VirgilAbloh亲自操刀使用了独特的“解构”设计和“透视”的设计。所谓“解构”就是将各种元素拆分开再拼接在一起，“透视”就是使用一些半透明材料使人们可以透过表面看到鞋里的一些结构。
细查就能得知，OFF-WHITE联名款基本是在原有商品设计的基础上进行改造，事实上，这恰恰印证了VirgilAbloh的设计理念。因曾经口出狂言提出“3%理念”：将经典设计改变3%就变成我的作品，他在潮流圈获得褒贬不一的评价。
FearofGod近几年的影响力实在太大，不但改变了普世的潮流审美格局，还有众多热爱街头服饰的男孩深受FearofGod的创始人JerryLorenzo的影响，变成了Jerryboy。
Jerry于2013年创立了FearofGod，他没有接受过任何时尚培训，并且在街头服饰界也并不为人所知，那么这个品牌是如何爬到了高街品牌鄙视链的顶端呢？
Jerry出身在美国加州，跟大多设计师不同，不是专科毕业，尽管拥有曾经在GAP和DIESEL两年的就职经历，可他并没有就此走上设计之路，而是搬回洛杉矶创办了JLNights，成为了LA一个顶级派对承办人。从喝酒与名人开party的人，变成受宗教启发的服装品牌创始人，听起来很像营销噩梦，但他的派对的确吸引来了rap和时尚圈的名人，Jerry也借此收获了不少人脉和资源，其中最重要的人莫过于VirgilAbloh。
据Jerry说，走上设计之路是因为有一天他在自己的衣橱里找不到想穿的衣服了，于是萌生了自己创立一个品牌的想法。
FearofGod在2013年创立后，也遇到很多品牌经营的问题，好在Jerry认识一些有名气的大佬，因此他能够将他最早的作品送到一些名人的手中。无论是受到Kanye的赏识被邀请加入Donda，还是Virgil的牵线，对早期的FearofGod都是不可或缺的节点。
2015年所有人都想拥有FOG，但由于产品价格很高，多为限量款且很快售罄，Jerry想改变一下，于是一年后宣布与Pascun合作发布支线产品名为F.O.G.，支线是高端产品的实惠可负担版本。一些大高端品牌在像Pacsun这样的平台发售支线都是奔着冲销量去的，但FOG却并没有这样做，刻意保持着血统纯粹性，因此那时也诞生了一个新词JerryBoy，是指想要复刻Jerry穿搭的人们。
2017FOG开始与NIKE合作，有款产品AIRFEAROFGOD1，这也是Jerry职业生涯的重大里程碑。
2018年诞生了ESSENTIALS，依旧比FOG主线更加实惠，区别在于提供名称所暗示的含义，wardrobeessentials（衣橱必备品），包括印有品牌名的运动衫、圆领衫、卫衣，每天都舒适地穿着，受众是年轻人，今天穿着essentials的人甚至比穿主线或者Nike联名的人都多。
2020年底，Adidas和FOG官宣了长期合作，据说是Nike在长期合作关系上犹豫不决，同时也对Jerry想要拓展的业务徘徊不定。而Adidas一开始就让Jerry负责整个篮球业务的创新方向和战略，也就是说adidas在篮球领域的未来，就把握在JerryLorenzo手里。
2000年Kanye大学辍学，以音乐制作人的身份出道，是Jay-Z的帮手，当时侃爷最大的梦想是从幕后到台前，成为一名真正的rapper，在经过被厂牌拒签、车祸等一系列的不幸后，Kanye在2004年发布了自己的首张专辑，并以441000张的首周销量取得美国公告牌的亚军，该专辑在2005年2月获得格莱美最佳说唱专辑奖。从此之后他的人生一路开挂。
07年，侃爷和Bape联名推出了自己的生涯的第一双鞋——与自己成名专辑同名的Bapestarcollegedropout。受Bape成功公式的影响，侃爷迅速意识到随着嘻哈产业的壮大，高端的街头潮牌才是未来，艺术之魂被点燃的侃爷撸起袖子想要大干一场，最初的目标是建立一个属于自己的时装线，虽然在音乐方面是一个亮眼的明星，但是当时的侃爷在时尚方面的能力还严重不足，损失了几百万美元依旧没有起色后，他决定从球鞋市场的方向打入时尚圈，找到新路子的他与Nike签约，成为Nike第一位非运动员的合作对象，2008年经过无数次打样和修改，AirYeezy诞生，同时LV也向侃爷抛出了橄榄枝。
09年秋天，在设计方面小有成就的侃爷移居到罗马在Fendi做实习生，一个月500美金，这一系列操作下来，世人才意识到Kanye不是说说而已，他是认真的要进军时尚圈，Yeezy帝国的地基在慢慢形成。
2012年，沉淀了2年的侃爷已经在时尚圈有了非常大的话语权，大家也认同他不仅是一位歌手。其中《watchtheThrone》的专辑封面由纪梵希的艺术总监RiccardoTisci操刀，并夺得了当年的格莱美最佳专辑包装奖，侃爷也用了自己的影响力成功将纪梵希推上了王座，夸张的五角星和狗头让还在沉迷于Visvim、Bape、Evisu的年轻人一夜间都投向了纪梵希的怀抱，就是在这一年，改变了潮流的神鞋AirYeezy2发布，但AirJordan的痕迹已经完全消失。
2014年发售的AirYeezy2October将AirYeezy的影响力推上了最高峰。2年后侃爷离开了合作多年的Nike，转而投向了Adidas的怀抱。
2016年，Yeezy系列中最具有战略意义的350V2发布，全民Yeezy企划正式启动，眼花缭乱的配色一款接一款轰炸所有人的instagram。告别以往联名球鞋的商业模式，Yeezy系列保持着极快的速度出鞋，脱掉限量政策的Yeezy引起了不小的争议。Yeezy追求的不是话题度，而是国民度。
拥有如此现象级影响力的Yeezy，创作灵感究竟从何而来呢？据侃爷自己说，自己和团队都把设计球鞋当成设计汽车一样，兰博基尼的跑车都是Yeezy的重要素材，侃爷说每一双Yeezy都有兰博基尼的影子，他的Yeezy就是球鞋中的兰博基尼，Yeezy是一个时代，而时代是永远不会过时的。
2013诞生于英国伦敦，Vetements独特的外观与街头模特和地下演员相结合，在undergroundclub和中国餐馆中出现，为巴黎时尚带来了一股新的活力，该品牌话题性十足的作品总是成为热搜，比如DHL的T恤，代表着全球化，德国公司黄底红字logo也成为大众文化的一部分。当大品牌logo逐渐被认作俗气并遭到淘汰时，作为大众文化的、非时尚的显眼logo却越来越多出现在高级时装品牌的产品中。
聊到街头艺术，其实不仅仅有潮流服饰品牌，还有这个即便你不熟悉但也一定见过的，拥有X双眼，豆荚双耳，灯泡头型穿米老鼠大裤衩的卡通形象Kaws。
不过它的正确品牌名其实叫OriginalFake，由于创始人是Kaws，大家也就习惯性地把这个品牌叫做Kaws。
Kaws是举世闻名目前最贵的公仔之一，那它到底是如何起家的呢？
创始人在泽西城长大（纽约市乡镇），泽西城有免费开放的操场、在房子下的大管道和很多的墙，这为小时候初学涂鸦的他提供了“草稿纸”，城市的每一处都有他的画，他拿着相机到布朗克斯这些地方涂鸦完后拍下来，然后把相片成双成三相互回赠，“我也经常去club，我生活中都是些非常有趣的人，这一切都像在撬开我的躯壳让我去认识这个世界”，Kaws无论从视觉上还是意义上都是他想要的那种“既抽象又关联，简短又有力道的读音”。
98年，也没能找到工作，99年在东京见到了“bountyHunter”的主理人，他当时在做些小玩具，激发了他想要做个辨识度高的玩具的心，米奇的手和脚都契合了Kaws心中的形象，但当时他只是将他们存起来，而不是卖钱，直到2002年Kaws有了自己的网站，真正改变了一切。刚开始Kaws把玩具给别人的商店寄卖，他们每次就拿3个、6个，卖完了Kaws也不知道，钱也得等几个月才拿到，于是Kaws开了自己的网站，能让想买的人直接买到。
后来在美国感恩节的游行中展示了自己50米的作品，之前Kaws在亚洲和东京露出的更多，这次机会打开了美国市场。
2015年初在英国伦敦创立的街头风格潮牌，是美国流行歌手KanyeWest旗下创意团队DONDA成员SamuelRoss25岁时创立的品牌。
创始人Ross的父亲是毕业于中央圣马丁的彩绘玻璃专家，母亲是位油画家，教授心理学。Ross认为是他的父母把他雕塑成为艺术与设计人的。小时候没有钱买NIKE，后来在青少年自己做假的NIKE和ADIDAS卖给朋友，更曾因为重伤害罪及斗殴事件上过法庭，后来改过自新奋发向上，并以firstclasshonors从DeMontfort大学的平面设计系毕业，毕业后现从事产品设计和平面设计的工作，但并不对此感到满足，开始向伦敦的品牌和名人寄Email毛遂自荐，但都没有回应。
有天他偶然间看到Virgil的页面,于是他喷了一句脏话之后就把Email寄出去了，没想到Virgil很快回复他，顺利成为Virgil的助手，后来也加入了Donda团队，一夜之间和Kanye、Virgil等人坐在同一张沙发上。累积许多经验后决定自立门户，创立了ACW，灵感来自于把手放在水泥墙上时冰冷的感觉，这关于在城市中的成长经历。
ACW的核心是个探索英国阶级制度不平等与细微差异的深奥（nuanceofesoteric)艺术企划。产品使用大量灰色，营造出冰冷的氛围，仿佛来自社会底层的无声抗议，并用破损、拼贴及脏污来反映社会大众对工人阶级的印象，也使用金属感的材质以及PVC机能性布料来加强工业感。另外运用衣服结构不对称暗示阶级制度不平等及对体制的破坏，品牌的风格也受到建筑学的影响。
/日本潮牌发展历程
日本潮牌发展史离不开美潮。1986年日本潮流教父藤原浩采访了Stussy创始人Shawn，回到日本后，受到启发的藤原浩和涂鸦设计师中村晋一郎以及一位普通的年轻店主ToruIwai，共同成立了日本第一家街头服饰品牌goodEnough，随后在90年代，藤原浩扶持另一个小伙伴Nigo（长尾智明）和高桥盾在原宿合伙开了间店铺叫“Nowhere”，之后高桥盾独自创立了Undercover，Nigo也在中村晋一郎的帮助下创立了ABathingApe（BAPE）。
藤原浩在日本潮牌文化的发展壮大中起到的作用之大，足以称之为日本潮牌文化的教父。BAPE和Nowhere定义了90年代的“Urahara”风格，意为“地下原宿”，很多人知道BAPE是潮牌“稀缺营销”的鼻祖。Nigo刚开业的时候预算紧张，每周只能做50件Tee，没想到无意中使得排队购买潮牌变成一种文化现象。
藤原浩曾经的本职是位声名大噪的DJ，1986年从伦敦留学回国后打造了名为“OldSchool”的混音专辑，是藤原浩为HECTIC独身订造的，也是他归国后最早的一批音乐作品之一。藤原浩不仅把Scratch技术带入日本DJ界，据说连JapaneseHipHop也是从藤原浩80年代将HipHop带到日本音乐界才开始发展的。
所有日本街头服饰的根源都是涩谷（Shibuya）和原宿（Harajuku）——后者多于前者。直到1940年代，日本的街道上仍然挤满了穿着和服等传统服饰的人。在此期间，该国仍然与世界其他地区有所区隔，外来文化没有影响力进入日本。
而当美国士兵开始过来时，大量的西式影响被引入日本，其中包括西式服装。从杂志和音乐中，日本人缓慢而坚定地接受了西方文化。到70年代和80年代，嘻哈和摇滚等美式音乐被引入日本——相对应的时尚风格也随之而来。各种亚文化由此产生——包括著名的视觉系。这些源自原宿社区的亚文化，敢于尝试廓形、色彩和服装单品。
/日本代表性潮牌
聊到日本代表性潮牌，不得不提的就是日本街头服饰元老—ABathingAPE(BAPE)，诞生于1993年。“ABATHINGAPE”又是“abathingapeinlukewarmwater”（在温水里洗澡的猿）的缩写，在日本俚语常用来形容物质生活丰厚而思想浅薄的年轻人。NIGO起这个名字的本意是讽刺彼时年轻人过于疲软的生活状态，但讽刺的是，最终将BAPE推上神坛的，便是之前那一代年轻人。
山本耀司可谓日本街头服饰界的顶流。对黑色的使用与原宿丰富多彩的亚文化的明亮和流行形象几乎相反，设计融合了日本传统细节与近年来主导日本街头的现代视觉。从引人注目的轮廓和不对称设计，到深红色细节的暗示和突破实验性的界限，YohjiYamamoto的设计美学与日本街头服饰的信念一致。山本耀司与阿迪达斯合作打造的Y-3是迄今为止最成功的街头服饰品牌之一。
当日本街头服饰在该国广泛流行之后，也反向推动西方潮牌。作为消费者也可以明显感受到，日本知名时装设计师开始相互合作，策划以日本街头服饰为灵感的系列，并将它们带到国际跑道上。
近几年，韩国也诞生不少潮牌，大家最耳熟能详的有we11done、AderError、Ambush、Nerdy、ADLV等。
在过去几年里，韩国街头时尚的起源已经走过了漫长的道路，而近年来与美国建立了密切联系的韩国，经历了西方文化的涌入，同时Kpop在全球范围内广受欢迎，包括电影、音乐、时尚等，为我们今天看到的韩国街头风格成功铺平道路。
群体归属需要、自我意识觉醒、标识阶层符号是年轻人购买潮牌的三个内在动机。
奢侈品/潮牌的品牌溢价，往往不是来自于物品的实用性，而是品牌符号，用于区隔和标识自己的阶层。
消费者购买带有精神属性的商品，本质上购买的是对自己所期许的生活的向往，而潮牌的LOGO符号代表的是一种新的群体归属。在不同的时代背景下，每一次社会意识形态的变化，都会催生全新的消费品品牌，消费，也就代表了你的意识形态。从这个意义上说，潮牌，是一种新的奢侈品。
和过往购买奢侈品品牌的动机稍有不同，消费者不希望被单一的被定义为属于社会的某个阶层，或者大众化的标签，比如“有钱”、“有权”、“有品位”，在这个基础之上，购买潮牌的消费者希望有更多个性化的表达。新的一代有了更好的物质基础，开始追求更多样化的人生意义。
潮牌是否“成也小众，败也小众？”答案是否定的。
“潮”，所谓潮流，指的是一段时期内的流行趋势，某种穿搭、商品符号作为一种象征意义被大家消费，慢慢的流行开来，这种流行背后往往有多种因素叠加作用：
最底层的是当下主流的社会意识形态中间层是某一段时期的社会情绪最上层是社会媒体、时尚圈层（也就是商家）的合谋
有很多在某个时期内非常流行的潮牌，过了几年之后就风光不再了。从最表层的因素来看，消费者认可的潮人、明星、idol是否会继续消费，代表了某种意义上潮牌符号的生命力，而这背后这种消费引领其实是被社会情绪所渲染的，作为品牌，可以在一段时期内leverage社会情绪，但是情绪会变。这两层都是有空间可以在短期内操作的。
而从品牌长青的角度来看，使品牌穿越周期的不是情绪而是价值观。如果某种价值观在一个稳定的社会意识形态下能够长期被接受，那么这样的潮牌就会有穿越品牌周期的可能。
潮牌真正的名字streetwear，也说明了它的生命力存在于街头市井，在滑板、嘻哈、涂鸦这些诞生初期“不登大雅之堂”的艺术表达里，不在厅堂、不在庙堂、不在专业运动场、不在工作场所，而在每一个大街小巷。
话题与品牌哲学：我们没有敏感话题的营销土壤，那么是否可以参考日本潮牌的发展，参考日本潮牌Bape，日本街头服饰元老，bape=abathingapeinlukewarmwater(在温水里洗澡的猿），在日本理喻常用来形容物质生活丰厚而思想浅薄的年轻人。取这个名字的本意是讽刺当时日本年轻人过于疲软的生活状态（90年代日本），但讽刺的是，最终将BAPE推上神坛的，就是那一代年轻人。LA总是能出很多潮牌，比如“PalmAngels将LA自由不羁的街头感与精致优雅的意大利审美巧妙地融合在一起”，是否有可能“中国将某小城的街头感与精致优雅的上海审美巧妙融合”，或者邋遢风格，穿得像刚被街边的混混暴打一顿的破烂感觉。
困难：“抄袭”，在中国不是一个新话题，不管是奢侈品品牌，还是新创的消费品品牌，都是短期内一直让商家头疼的一个问题。然而“限量”又是潮牌必要的营销手段，抄袭使得限量的威力大打折扣。国际奢侈品品牌因为更广的消费人群，更大的话语权，可以从平台方进行牵制，通过法律维权，但是潮牌品牌众多，购买渠道分散，单个品牌所覆盖的人群较为细分，在解决抄袭这件事上会耗费更大的成本，目前看来在短期内很难被解决。
公共是否能容纳讨论多样性的可能，目前来看还是个未知数。社会和个人之间的权力关系、自由的边界，这些种子如果能在土壤上生根，那么潮牌也能在这片土壤上成长起来。
潮牌符号意义的构建，需要内在的合理性和外在的传播性。内在的来看，名字和形象本身就应该能提取出相对应的意义元素，例如supreme（最高的、最大的、至高无上的）、off-white（黑白之间的灰白色）、essential（本质的、根本的）。而街头、音乐和运动的形象则反映了对主流的抗争，对自我的推崇和无尽的挑战。外在的来看，名字和形象所提取的意义需要通过象征化的传播，不断地被使用，使得对应的关系被不断地强化，意义被不断地累积，最终进入特定群体的语言体系当中。
当符号价值尤其是它的意义进入了特定群体的语言体系后，就有机会形成更大的扩散。在特定的社会、文化环境下，符号价值的扩散，既有自上而下的，也有自下而上的。
自上而下：精英阶层推崇的生活方式、价值追求以及审美主张，会成为其他阶层的向往。而他们消费的商品和符号自然而然成为了他们身份、地位和品位的象征。其他阶层会通过追随，来“假装”和表达渴望。
自下而上：非主流阶层开始时没有话语权，在主流的社会上升通道里他们并没有竞争优势。随着社会的发展，发声渠道的变化，他们能够通过特定符号表达出不同的声音，而这些声音大多会引发与主流话语体系的分歧。处在金字塔尖的阶层会表现出极大的不屑甚至嘲讽。但社会结构中占比最大的中间阶层，部分群体会因为这些分歧而产生动摇，内心会产生对这些符号背后意义的共鸣。
艺术是人类创造的最强大的符号，是“为符号而符号”的没有使用价值的物。而潮牌因为其符号性价值占据绝大部分，所以应该从艺术中汲取营养。潮牌的创始团队和名字、形象都应当具备较强的艺术性。
但艺术是“无价”的，不以商业成功为追求。而潮牌的创建和经营需要追求商业上的成功和可持续发展。因而除了需要极强的符号价值构建能力之外，还需要将符号扩散的传播能力，作为潮牌的创始人/主理人的重要考量标准，需要有艺术性，但更需要有商业能力。
狭窄的来看，随着潮牌的商业规模变大，消费者变多，会带来符号意义的稀释、自我和群体认同的削弱，进而使其符号价值降低。但把格局打开，只要维持住名字、形象和意义的紧密连接，单件物化的商品的符号价值降低，却能够在扩散的过程中创造出更大的总体符号价值。而这就是企业家与艺术家的价值理念的区别。
以终为始来看，伟大的潮牌创造的应该是最大的总体符号价值，因而具备一定的普世性。所以在发展初期，通过预售、限量、神秘所制造的稀缺性应该只是一种手段和工具，为的是把名字、形象和意义的“符号故事”说清楚、说透彻，牢牢地刻在群体的脑中。
可以想象最伟大的“潮牌”的成长史，应该伴随的是一场社会文化的变革史。