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天气预报：卓资，晴、15/2℃、东北风微风；凉城，晴、17/4℃、北风微风；大同，晴、16/3℃、北风微风。
D1，今天的骑行规划是：卓资县卓资山镇-大同云岗石窟景区，路书里程129.4km，游云岗石窟。
中秋、国庆一过，冬天就不远了。看手机天气预报，南方（我指的是长江下游的江南）气温依然30℃上下，但北国却秋风萧瑟，卓资山的气温已经到过冰点，马上就要供暖。冬天快来了，太太要在内蒙照顾丈母娘，我呢？还是在上海陪陪老母亲。这是我俩今年这个冬季的“约定”。
国庆长假一周，车辆的高速通行是免费的，开车到内蒙，可以省下好几百的通行费。国庆的第二天，陪太太开车到内蒙。这次打算好了，带上我的“挑战者”，把太太送到以后，我骑行回上海，也来一次挑战。
“挑战者”整车放不进“卡罗拉”的后备箱，只有把它“大缷六块”：前后轮、车座、车把、后架、车架本体。
路书和攻略也准备好了，这次准备走：山西、河北、山东、安徽、江苏，回到上海，骑行里程约2000公里。沿途打算游览：云岗石窟、北岳恒山、佛国五台山、西柏坡红色圣地、农业标杆大寨、扬州瘦西湖，……
骑行装备就两件：车上一个管包，我背上一个背包。
管包放置维修工具：两条内胎、链条油、尖嘴钳、截链器、补胎胶水和工具、内六角扳手等。
背包里：雨衣雨裤、折叠衣架、晾衣绳、折叠饭盒、简易背包、充电宝、充电线、速干运动衣（穿一套带一套）、内裤（穿一条带一条）、袜子（穿一双带一双）、绒里运动裤、创可贴、茶叶、若干现金、身份证等。
还带了些吃的：茶叶蛋、苹果、月饼等。
今天是长途骑行的第一天。早上6:00出发。
沿省道S209科凉线（和林县-杀虎口）南下，过大榆树乡以后向东南拐入无名村道。这条村道，路况还不错，起始段是水泥路，后来是柏油铺装路面，就是窄了些。骑着骑着总觉得不对劲，车很重，车速提不上去，巡航速度一直维持在20迈以下，停车检查了车况，也没有发现问题，猜想可能走的是一段长缓坡的缘故吧。过南村，进入乡道羊东线，开始明显爬坡了，一直爬坡到今天骑行的海拔最高点1652m的垭口，然后放坡。羊东线K4-K3段是烂路，全是坑，真它妈坑爹。
过“阳坡子”，这一段道路改成国道，在修路。走便道，骑行约一公里，上了尚未交付的新国道，那就一个字“爽”。
到麦胡图乡的河东村附近，见公路旁有立碑标记“汉长城 凉城麦胡图段”。标志边上是一条沟堑，沟堑里有三个类似门洞的洞穴，上面是半圆形拱券。
查了一下资料：汉王朝修建过一条西起甘肃敦煌西，东至朝鲜平壤南，长达1万多公里的“外长城”。这条比明长城还要长的“外长城”，是一条以壕沟或利用自然地形作屏障，由烽燧、古堡、亭障等组成防御工事的“长城”，在汉代书简中被称为“塞”。修建年代约是汉武帝太初年间（公元前104年－前101年）。
修建“汉长城”的原因是这样的：汉初，匈奴乘中原战乱，越过秦蒙恬所筑长城，复与汉以战国秦、赵、燕长城为界。由于旧时的长城年久失修，北方守军稀少，因此，强大的匈奴不断进入长城以内掳掠，一直深入到代谷、太原、西河、上郡、北地等郡，汉高祖、惠帝、文帝、景帝被迫对匈奴采取和亲政策——嫁公主给单于为阏氏（即王后），并赐予大量的财物。但是，就是这样一条破烂不堪的长城，也在一定程度上发挥了军事防御作用，如果不是匈奴大军，一般不能进入长城掳掠。其次，如果守将得力，纵有匈奴大军，也进不了长城。如雁门太守、长乐卫尉程不识就是守长城的名将，与李广齐名。他治军很严，随时防御匈奴突袭，匈奴也不敢来犯。这也恰恰说明战国长城起了一定作用。其后卫青、霍去病、公孙贺、公孙敖等出击匈奴，均以赵、秦长城为进攻退守的主要据点。这表明，直到西汉前期，战国秦、赵、燕长城仍在发挥军事防御作用，虽然它的防御能力已大不如战国时期了。直到汉武帝把匈奴赶到漠北以后，修复蒙恬所筑秦长城和修建外长城，这条战国秦、赵、燕长城才被放弃，它的军事防御作用也才随之终结。据史料记载，汉代长城修筑于公元前121年（汉武帝元狩二年）。当时北方的匈奴势力强大，常侵犯河西一带，劫掠财粮牲畜，骚扰汉民农耕。为使边疆安宁，汉武帝多次采取大规模的军事行动进行西征。打败匈奴后，他开始向河西迁徙汉族居民，然后进行农业开发，紧接着在这里驻扎军队，修筑长城，以阻止匈奴再次入侵。因此，汉代长城是在中国封建社会中第一次进行西部大开发的重要历史见证。这也为此后在新疆建立西域都护府、畅通丝绸之路奠定了重要的历史基础。
看过“汉长城”，已经偏离路书线路，过公路，穿过河东村，回到了规划路线。走的是一条在河滩上的土路，严格上来说就是人脚印和车轮压出来的印辙。行约二公里余，方有道路的样子，直到麦胡图镇。
“麦胡图”是蒙语，大概意思是“帐篷”，约200年前，蒙古族在此放牧，架有许多帐篷，故得名。也有说蒙语之意为“枳芨滩”，枳芨可扎扫帚。
到麦胡图镇后入省道S102呼阳线（内蒙呼和浩特-山西高阳）直到天成乡。麦胡图镇到天成乡有20多公里，这一路景色要比卓资翻山到凉城的沿途漂亮了：山峦不再是光秃秃的，山坡上有青青的草，公路两边是人工林，秋天的树叶金黄色一片，很是养眼。
麦胡图镇的海拔比卓资山要低约200m，从麦胡图镇到天成乡，又是一道坡。9:40左右翻过了海拔1400多米的第二道坡。
天成乡（镇）是一个小得不能再小的集镇，好像就乡政府和邮政的房子像点样。到天成乡才10:00不到，午餐嫌早。接下去直到今天旅途终点的沿途是没有集镇的，也许就没有餐饮店，好在今天带了些食品，不至于饿着。
过天成乡，骑行里程65公里，估计再骑行25公里可以到晋-（内）蒙边界。可能是逆风和爬坡吧，这一段路骑得非常辛苦，足足骑了一个小时五十分钟，翻过今天的第三个坡。
过天成乡以后又拐入县道“天翼线”。内蒙到山西的X571乡道到最后几公里简直是烂路，烂得不能再烂了，连汽车都在走S躲避。这一带村名许多是以数字命名的，如：九号村、十四号村等，直到进入山西界，据说这些都是早年山西人走西口在内蒙境内建立的“移民村”。
晋-（内）蒙边界自古以来就是农耕文明和游牧文明冲突与融合的前沿，地理位置险要，军事地位突出，历史上很多朝代都在此修筑长城，留下了许多长城遗迹：偏头关、雁门关、平型关、娘子关等名闻史册的关隘都位于这一区域。而且从地图上还可以看到，现在的晋-（内）蒙边界也是以长城遗址为界的。
今天经过的（内）蒙-晋边界附近有一个叫“助马堡”的村庄。助马堡村位于山西大同新荣区西北部，是明长城山西段的屯兵官堡，与镇羌堡、拒墙堡、拒门堡共称为塞外四堡。
明英宗天顺四年之前，雁门、忻、代、朔战事频繁，正统十四年（1449年）英宗亲征被瓦剌所俘，史称“土木之变”。英宗深知大同镇一带为要害之地，因此在1457年重新登上皇位后，在大同镇一带布防大量军队，派大同副总兵驻左卫，参将驻助马堡。天顺四年（1460年），助马堡（旧）屯军5600余人。此后近200年，明朝在助马堡的军事力量始终不曾减弱，凸显助马堡军事地位一直很重要。
助马堡是明、清两朝军事重镇，古时叫助马路统领二城九堡兵力，堡内设有参将、守备、巡检司等官员，现存还有马市遗址、城隍庙门前的石旗杆、古戏台、明清临街店铺、明清宅院、城门。今堡城南墙、东墙有多处残圮，北墙高大坚固，保存较好。
到了清朝，大同长城沿线的许多前朝官堡改为民堡不再驻军，助马堡依然被看作是军事要地，但是重要性在逐渐减弱。雍正三年，这里驻扎有525名军人。到了光绪12年，则只剩下18个在编军人，他们的主要责任是国家的邮政传递任务。
民国年间，助马堡也常被兵家所争，战事不断。抗战时期，助马堡成为抗日根据地。
助马堡（口）自1460年参将驻跸至1949年新中国成立近500多年间，用旅游者的一句话说，“充满了血与火交替不断的悲壮色彩。”无论战死沙场的官兵，还是被杀戮的无辜平民，让后人怀念、纪念。
进入山西界后，想去看看助马堡。但明知“助马堡”就在附近，就是不知道路径，问农妇，我犯了一个错误：堡，有二个读音：城堡，念“bǎo”；在地名中念“pù”。我问农妇助马“bǎo”怎么走？农妇一脸茫然，她说的话我也一脸懵逼。鸡鸭对话，谁都不懂，她又不识字，问路以失败告终。以后路上只见轿车飞驰，不见行人。只有慢慢地在手机地图上找：地图放大了有地方但找不到路，缩小了看得见路又“没有”地方了。
行者APP有个毛病，在使用其他地图APP时导航时，它就停止记录了。为了使骑行轨迹不中断，我不能使用其他地图的导航功能。
天气预报也不准，今天预报是晴天、微风，到晋-（内）蒙界时，天就阴沉沉的，在找“助马堡”的路上，风大天阴，似乎有一种“风萧萧兮易水寒”的景象。虽说晋北是平原，但骑行路上还是有一道道坡。既累又饿，加上萧瑟的环境，还有找地方的焦虑，这段时间也是“崩溃”的。不过尽管如此，却容不得“躺倒”。——如果在家附近骑行，早就“躺平”不骑了。
行约10余公里，才找到了助马堡村。到助马堡已近12:40了。
现在的助马堡已经衰败，房子大都倒塌，城墙也只剩了残垣。在堡内的街巷间，有着成片的有些破落的高门大院，青砖黛瓦，门楣上有着保存完好的精美木雕，门廊里有各种图案的砖雕。堡街上老旧的门面店铺依然留存，窗户用旧木板堵了起来，街巷内部分翻新的房子和老旧的土瓦房参差在一起，给人一种别样的体验，好像站在了历史与现实的分界线上。粗木构建的老戏台，已经废弃不用，但骨架依然结实。堡内有多个堡门保留了下，特别是南堡门，人们还可以看到南堡门的门额上精美的砖雕以及门内墙上字迹较为模糊的石刻，虽因年代久远而残缺不堪，但仍不失其高大与精美，彰显着曾经属于助马堡的辉煌。
古村内人很少，也没有餐饮店，在游览中发现村中仅有一家小超市，问有泡面否？有开水吗？答案是肯定的，就在小超市吃了一碗泡面。算是解决了中午的“温饱”问题。
周边附近还有拒门堡、镇羌堡和拒墙堡。时间关系不能再去别的“堡”了。
晋北地区（包括今天的大同、朔州、忻州）地处晋（内）蒙交界处，自古是农耕文明与游牧文明冲突、融合的前沿，是中原王朝与匈奴、蒙元等北方政权对立的地方，为兵家必争之地，从赵武灵王北伐拓边起，这里战火频频，烽烟常起。从汉代开始，中央政权多在此修建军事防御体系，其中最著名的莫过于长城。
据各文献记载，山西长城的时代囊括战国、汉、北魏、东魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明、清……几乎贯穿中国封建社会的始终，涵盖中国历史上修筑长城的所有时代，在万里长城的宏伟版图中占有极其重要的地位。
在这里，每一段古老长城，每一座古堡关隘，都有它特殊的历史故事，都有不同的个性、风格。
过（内）蒙-晋边界后，不再有高耸的山脉，四望田野一览无遗，只有突兀的长城遗址耸立在原野上。
看立碑标记，横亘在晋（内）蒙大地上的长城是“明长城”。
明长城是明朝在北方山区修筑的军事防御工程，亦称边墙，长城东起鸭绿江，西至嘉峪关。
明朝大多数时间内北民是没有与漠北部落实力相当的骑射组织，而平时长城的作用就突显出来。明长城真正的价值不是永绝漠北大军而是防御漠北游骑，因为没有明长城，整个华北平原就没有可能进行正常农业生产及生活。明长城的意义，就是对付百人小股流窜游骑，有长城，有二万烽火台，华北平原正常的生产生活才能维持。至于小王子两万级别的大规模游牧军团进攻，长城当然是顶不住，但长城不是为了顶住大军而建造的，是为了提供敌人位置建造的设施，因为要扒开适合大军进入的城墙缺口，需要很长时间，附近的九边士兵就可以利用时间差进行集结。
游过助马堡，时间已经快下午二点，没有必要再去云岗了，调整一下行程吧，今晚住大同，明天一早去云冈。改从新荣区到大同。新荣到大同走“新同线”，新同线起点在筑路，起点段其实只是路基，大概骑行了约二公里，路基已经整平压实，过西村乡以后就是旧路了，不过路面表面水泥已经剥落，有点坑洼。从新荣到大同30公里左右，却是今天最崩溃的，一路爬坡、再爬坡、还是爬坡，后来才知道，这一段路竟然有一个4级骑行坡段、一个2级骑行坡段。真想“躺平”，但又绝对不能“躺平”，时间已经是4点多了，距天黑还有一个多小时，在这荒山野岭，多待一分钟，也许下山天就黑了，那就更不划算了。到畅家岭，看见了“大风车”，知道距垭口不会太远了。再前行，看到路边急下坡的标记，知道到岭顶了，终于“熬出头”了。
五、六公里的下坡路，一扫爬坡的疲劳和沮丧。一直骑行到大同城区，进入大同旧城，开“高德地图”导航找旅店，结果又在老城内绕了几个圈：要找的旅舍在老街内，地图不能精确指向和定位，只是反复说到了目的地附近。
办好住宿已经快六点，天色已经昏暗，无法拍照，在出去吃饭时照了几张旧城夜景。
晚上住在一家叫“大同子鼠丑牛青年旅舍”的客栈，网上订宿，32元/床。节日一过，住宿就便宜了一半。今天住的是六人间，两个单人床，两个高低铺，开始就我一人，到九点多又住进一人。
客栈的被褥还算干净，需自己动手铺。有独立卫生间，有热水可以洗澡。就是房间有一股异味，那种脚丫子的臭味，不知道是那里散发出来的。可以了，就对付一个晚上。不过今天没有洗衣服，怕洗了不干。
当日骑行小结：骑行里程159.6km（有丢失）、运动时间11:12:25、全程时间12:45:56、累计爬升1072m、上坡路程29.64km，轨迹编号104981827。
当日支出：午餐（泡面）5元（助马堡）、晚餐（刀削面）10元（大同）、住宿30.6元（大同，网约价），合计45.6元。
天气预报：大同，阴有雨、14/0℃、东北风微风；怀仁，阴有雨、16/3℃、南风微风；应县，阴有雨、16/3℃、东南风微风。
D2，今天的骑行规划是：大同市-云岗石窟景区-应县，路书里程91.4km，游大同古城、云岗石窟、应县木塔。
早上起来看窗外，地上是湿的，昨晚下过雨了。六点钟，天已经发亮，街上无人，在异域他乡就不出去了。六点半，骑车环大同古城城墙一圈，后来见可以登城楼，就上去看了看，拍了几张照片。
感觉大同古城还是可以玩玩的，萌发新的想法：如果云岗石窟玩得时间长了，或者今天下雨耽搁了行程，就干脆回大同再住一晚，再逛逛大同老城。
现存大同城墙为明洪武五年（1372年），大将军徐达奉命依辽、金、元旧城基础增筑新城，略呈方形，东西长1.8公里，南北长1.82公里，周长7.24公里，面积3.28平方公里。城墙一律以规整有制的石条、石板、石方为基础，在原城墙基础上用“三合土”夯成，外包青砖。城墙高达14米，上宽12米，下宽18米。城墙四周修筑了54座望楼，96座窝铺。四面城墙建有580对垛子，代表当时大同所辖村庄数。城墙四角建有角楼，四角墩外各建控军台一座。城设四门，东和阳门、南永泰门、西清远门、北武定门。四门之上分别建有城楼，其月楼、箭楼、望楼、角楼间隔而立。四门之外建有瓮城、月城、护城河。城墙高大雄伟，坚固险峻，布防严密，各种防御设施齐备，自成一体，是我国古代军事建筑史上颇具特色的重镇名城。由于它在北部边防中占据十分重要的地位，在多次战斗中发挥了重要作用。因此，一直享有“巍然重镇”，“ 北方锁钥”之誉。
清顺治六年，大同城池遭受严重破坏。明将姜瓖先是投清，后又反叛，多尔衮率军攻打大同，历时九个月攻之不下，后因城内弹尽粮绝，姜瓖部下杨振威投敌叛变，杀死姜瓖，把多尔衮放入城内。入城后，为泄私愤，多尔衮下令“屠城”，并把城墙削掉五尺。自此，大同城墙失去了往日的雄风。
2008年，大同市全面实施了历史文化复兴与古城保护工程，对百分之七十遗存的古城墙包砖修复 大同古城墙得以再度修复，目前东城墙、南城墙已依明代大同城规制修复完毕，并对游客开放。修复后的东城墙建有瓮城、月城、吊桥、护城河，并建有城楼、月楼、箭楼各1座，望楼12座。南城墙不仅修复了瓮城、月城，还有关城和东西耳城。城墙上建有城楼、文昌阁、箭楼等古建筑楼阁10座，望楼12座，角楼1座。修复后的古城墙雄伟壮观，特别是夜幕降临，华灯初上，古城夜景分外迷人，流光溢彩的灯光，使古城墙楼阁俊俏秀丽，伟岸的轮廓更具魅力。
骑游过大同古城，回到旅舍附近，进餐馆早餐。早餐吃的还是刀削面，里面放了海带丝、金针菜、豆腐干等，还合口味。吃过早饭，发现后轮没气了。早上骑车前觉得胎软，打过气。推车回到旅舍，剥出内胎后检查外胎，见有一发丝般细钢丝。内胎还是找不到漏气点，只得回房间用水检查。补好胎，已经快八点了，出发去云岗。
从大同西往云岗，道路很挤，我的自行车的优势就体现了。在过铁道时，从人行道上推行。到云岗路就好走了，一路都是大小客车，就是没有非机动车道。大同到云岗是微上坡，全程海拔上升几十米。
景区的游人非常多，估计六成以上是老年人，其中沪语口音的人不少。景区也很友好，60岁以上老人是免费的，直接刷身份证就可以进去游玩。进入景区唯一有点麻烦的就是出示行程码和健康码，许多老年人不会“玩”这个，弄起来“费劲”。还有要戴口罩，但其实戴口罩不过是形式而已。
云冈石窟是我国最大的石窟之一，与莫高窟、龙门石窟和麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。云岗位于大同市西郊武州山南麓，石窟依山开凿，东西绵延一公里。现存有洞窟45个，大小窟龛252个，大小造像51000余尊，为我国规模最大的古代石窟群之一。
云冈石窟依五周山而建，大门是仿古代形式雕梁画柱，青瓦上伫立着两只凤凰。穿过一些仿古代的建筑群。见到礼佛大唐三世佛雕像，三个佛像背靠背站在莲花台上，神情悲悯，栩栩如生。昙曜广场立着一尊昙曜的雕像，昙曜是云冈石窟的开凿者。礼佛浮雕墙上雕刻着佛家故事。经过这一系列外部景观，最终穿过上书“入佛知见”的门就会见到石窟群。
云岗石窟始凿于北魏文成帝兴安二年（公元453年），到北魏孝明帝正光元年（公元520年），约六七十年始具规模，距今已有1500多年的历史。建造石窟的原因，据《魏书》记载，文成帝拓跋濬信奉佛教，于是请佛教名僧昙曜负责开凿，雕造巨大的佛像5尊，其形象又跟道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝和文成帝自己相仿，把礼佛与忠君融为一体。后来又有增加，公元494年，孝文帝迁都洛阳之后，中下层人士纷纷仿效，雕凿小窟，为亡者祈求冥福，为生人祝愿平安，凿窟数量更多。参加开凿人数多达4万余人，连当时的狮子国（今斯里兰卡）的佛教徒也参加了这一举世闻名的艺术创造，使石窟至今仍铭刻着中外文化交流的印迹。
第1-3窟在维保，暂停开放。
第5窟是云岗石窟的中心，窟前有四层木楼阁，顶饰琉璃，规模宏大，气势宏伟。窟内的主像两腿盘坐，高达17米，是云岗石窟最大的雕像之一。这尊佛像膝上可站立127人，脚长4.65米，一只脚可站立12人。佛像造型雄伟优美，两旁有大小佛像侍立，四旁还有手执乐器的飞天，身材矮小的佛奉者。大佛小佛相互映衬，甚为壮观。
第6窟的连环画浮雕也引人入胜。这些雕塑在石壁和塔柱四面的造像，反映的是释迦牟尼从“树下诞生”到成佛的过程，有乘象娱乐、学弓、出城遇老、遇病、遇僧，最后超凡脱俗、逾城出家等一连串故事。造像神态自如，想象丰富，使荒诞而枯燥的佛本故事在精细娴熟的刻刀下产生了魅力。
第7窟，窟前建有三层木构窟檐，里面分前后两室，后室正壁上层刻有菩萨坐于狮子座上，东、西、南三壁上刻满了佛龛造像，形象优美逼真，窟顶浮雕高悬，生动活泼。
第8窟，门拱西侧刻有乘着孔雀、长有五头六臂的鸠摩罗天，东侧刻有三头八臂骑着神牛的摩首罗天，外形奇特，实属罕见，这是东、西洋艺术巧妙结合而产生的杰作。
第9-13窟因后世敷泥施彩绘而变得绚丽多彩，故通称“五华洞”。五华洞又分为两组，分别为第9、10窟和第11、12、13窟。由于营造于北魏民族变革、文化更新的时代，一方面西来之风不断，胡风胡韵依然浓郁，占据主导地位；另一方面，中华传统势力逐渐抬头，汉式建筑、服饰、雕刻技艺和审美情趣逐渐显露。
第9、10窟为一组双窟，约建凿于太和八年（484），完工于十三年（489）。它是一组前后室结构、具有汉式殿堂布局形式的双窟。窟外壁崖面残存7个长方形梁槽，与地面柱础穴相对应，属辽代前木构建筑遗迹。窟门列楹柱，面阔三间，间距相同。柱身雕刻千佛，柱体渐上渐细，柱头刻皿板、栌头、栏额等部件，柱下镌须弥座及驮塔的大象、狮子。两窟前室凿有甬道相通。
第11窟是云冈石窟主要洞窟中存造像铭记最多的一个洞窟。窟内东壁上部保存有云冈石窟中时间最早，文字最多的《太和七年造像题记》，全文336字。此题志记述当年邑师法宗、普明等人建造石像的动机、心愿、时代背景与现实环境等内容，具有较高的史料价值。
第12窟俗称“音乐窟”，是一座曲声祥和、神佛共舞的洞窟。该洞窟的雕刻，表现了北魏时期的宗教、宫廷、世俗音乐及舞蹈艺术的活动场景，在这里，伎乐弹奏天籁之音，飞天演绎绝美舞蹈。
12窟中所见的47件乐器雕刻中，既有中国旧乐的筝、排箫、横笛、琴、等乐器，亦有龟兹的五弦、西亚波斯的竖箜篌、天竺的梵贝之类，这是当时社会各民族乐舞艺术大融合的真实写照。
第13窟，主像为交脚弥勒菩萨，高13.5米，头戴宝冠，颈部戴悬铃项圈及璎珞，胸佩蛇饰，双首啣珠，由于主像与前立壁距离较近，显得气势恢弘。窟顶前半部二龙交首，龙身间缀饰云纹和16身高发髻、翩翩飞舞的飞天，有呼之欲出之感。
最精妙之处当属大佛右手臂肘下的托臂力士，独具匠心，长有四臂，两臂高举托起大佛右臂，两臂撑腰，造型奇特优美，使得庄严肃穆的洞窟顿时透出活跃的气息。这样的创作，既在力学上起到支撑巨大手臂的作用，又兼收美学上的装饰效果，同时还以力士的动来显示佛之静、以力士的小来衬托出佛之大，可谓鬼斧神功。
第14窟，为西区东侧第一窟，与第15窟和昙曜五窟连为一体。第14窟面积较小，损毁严重，进入窟内，几乎看不到造像。尤其是石窟的顶部，斑驳不堪，让人惋惜叹惋。
第15窟，又叫万佛洞，和第14窟同期建造。石窟的四壁上，密密麻麻的，全是排列有序，构图严谨，象征释迦分身的十方化佛。最小的坐佛像指甲盖儿大，可是也有鼻有限，颇有一股神劲儿。
第16窟是一个以伎乐驰名的洞窟，中间巨佛立于莲柱上，昂首挺胸，气概非凡，被西方游客誉为"美男子"，或英俊清秀，或肃穆端庄，或披千佛袈裟而立，或合十而坐。周壁有千佛、佛龛。这些造像，神情生动，姿态美妙，或吹笛，或弹琵琶，令人叹为观止。
……
我走得很快，逛过石窟，出景区才十点半。天没下雨，到应县还有80公里左右的路程，都是平路，还是按今天的规划去应县吧。去应县看木塔，我的攻略上是没有的，这是后来改变了的行程。
沿去路回到大同，走国道G208二淅线（内蒙二连浩特-河南南阳淅川）。G208道路不错，大车、小车、非机动车三条车道各行其道。就是重载货车非常多，道路扬尘严重。局部路段非机动车道粉煤灰积成厚厚的泥煤，车骑过被车轮带起飞溅。
一路不见餐饮店，直到接近怀仁市了，才在路边停车场旁边的餐饮店吃了一碗刀削面。时间快一点钟了。顾客大都是重卡的驾驶员，一碗面条，一个蛋，再加一小碟腌酸菜，10元，也不算贵。
过怀仁，天越发阴沉，起风了，就怕下雨。下午3:00许到应县，因为路书直接设定在应县木塔景区，所以没有走弯路。60岁以上老人游“木塔”景区也是免费的，刷身份证就能进。
应县木塔，又称释迦塔，全称佛宫寺释迦塔。建于辽清宁二年（宋至和三年，公元1056年），金明昌六年（南宋庆元一年，公元1195年）增修完毕，是世界上现存唯一最古老最高大的木塔。与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。2016年，释迦塔获吉尼斯世界纪录认定，为世界最高的木塔。
木塔塔高67.31米，建造在4米高的台基上，底层直径30.27米，呈平面八角形。全塔耗材红松木料3000立方米，2600多吨，纯木结构、无钉无铆。塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利。
第一层立面重檐，以上各层均为单檐，共五层六檐，各层间隔设有暗层，实为九层。因底层为重檐并有回廊，故塔的外观为六层屋檐。各层均用内、外两圈木柱支撑，每层外有24根柱子，内有8根，木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱，组成不同方向的复梁式木架。
木塔身底层南北各开一门，二层以上周设平座栏杆，每层装有木质楼梯，游人逐级攀登，可达顶端。二至五层每层有四门，均设木隔扇。塔内各层均塑佛像。一层为释迦牟尼，高11米。内槽墙壁上画有六幅如来佛像，门洞两侧壁上也绘有金刚、天王、弟子等。二层坛座方形，上塑一佛二菩萨和二胁侍。
塔顶作八角攒尖式，上立铁刹。塔每层檐下装有风铃。
塔的设计，继承了汉、唐以来富有民族特点的重楼形式，充分利用传统建筑技巧，广泛采用斗拱结构，全塔共用斗拱54种，每个斗拱都有一定的组合形式，有的将梁、坊、柱结成一个整体，每层都形成了一个八边形中空结构层。
塔的“命运”也是多遭不幸：1926年，冯玉祥军队向山西发展，遭盘踞于此的阎锡山的死命抗拒，冯阎大战在山西爆发。此次战争，木塔共中弹二百余发，大受创伤。1948年解放应县时，守城的国民党军队以木塔为制高点设立了机枪阵地，木塔被12发炮弹击中。
1933年县人集资将木塔各层的夹泥墙换成木隔扇。
1950年，发现塔已扭转、倾斜，部分构件脱榫、劈裂。
塔除经受日夜、四季变化、风霜雨雪侵蚀外，还遭受了多次强地震袭击，仅烈度在五度以上的地震就有十几次。
建筑结构的奥妙、周边环境的特殊性，加上人为保护的因素，木塔千年不倒，存在着一定的合理性。
木塔的结构非常科学合理，卯榫结合，刚柔相济，这种刚柔结合的特点有着巨大的耗能作用，这种耗能减震作用的设计，甚至超过现代建筑学的科技水平。
木塔是采用两个内外相套的八角形，将木塔平面分为内外槽两部分。内槽供奉佛像，外槽供人员活动。内外槽之间又分别有地袱、栏额、普柏枋和梁、枋等纵向横向相连接，构成了一个刚性很强的双层套桶式结构。这样，就大大增强了木塔的抗倒伏性能。
建筑，我是门外汉，对历经千年不倒的古塔也只是抱着“好奇心”而已。估计大多游客也是这种心态。如果能登塔，则能更满足猎奇的心情。
景区内游客并不多，毕竟“千里迢迢”到这里来看一座古塔也“犯不上”。应县除了古塔，县城周围也没有其他可以游玩的地方了。
应县地处山西省北部、大同盆地南端，东望恒山之险，南扼雁门之要，北连大同煤海，西依朔州电都。全县面积1708平方千米，辖3镇9乡、298个行政村。
今天晚上住迎宾路上的宏通宾馆，是通过高德地图搜索到的，APP打分比较高，4.3分，价格比较实惠，就直接导航过去了，单人房开价80元，前台说最便宜49元，我亮出平台价45元，答应成交。房间、被褥都挺干净，大概2米宽的房间4米长，另一边拦出小间作卫生间。今天定好房间比较早，就把速干运动衣洗了，主要是洗去汗水，绞干以后再用浴巾包着绞一下，估计明天会干。浴室毛巾架上系一绳，一头系在浴室门合页上，就能晾衣服了。
冲锋衣的拉链坏了，拉链头子碎了,又没有地方修理或更换拉链头子，只能这样“解决”了：早上出发时用一根细绳绑在腰上，上面背包的背带连接也扣上，这样基本上也不透风了。白天热了就敞开吧。也只能这样了。
洗过澡，洗完衣服，时间已经五点多了，出去吃晚饭，一阵寒风吹过，身体突然打寒颤，觉得很冷。进入一家陕西风味餐厅，在店老板的“鼓动”下吃了一碗羊肉泡馍。羊汤和粉丝很好吃，馍泡在汤里我就不喜欢了，烂噗噗的没有嚼劲。
当日骑行小结：骑行里程106.4km、运动时间07:40:57、全程时间10:56:50、累计爬升510m、上坡路程9.76km，骑行轨迹编号：105005535。
当日支出：早餐（海带刀削面）13元（大同）、午餐（刀削面+卤蛋）10元（怀仁G208）、晚餐（羊肉泡馍）22元（应县）、住宿45元（应县），合计90元。
天气预报：应县，阴、11/-1℃、南风微风、大风蓝色预警；浑源，阴、12/-5℃、西南风微风、寒潮蓝色预警。
D3，今天的骑行规划是：应县-恒山风景区-青瓷窑镇。路书里程64km，游悬空寺、恒山风景区。
早餐是在应县客运东站边上早餐店里吃的粉和馅饼，又带了二只馒头在半道上吃。我不吃鸡杂和羊杂的。就清汤粉，很便宜，总共化费8元。
关于“粉”，在上海叫“粉丝”或者“线粉”，一般都是用绿豆淀粉或者红薯淀粉制作的；到了南方，就是福建、广东一带，则是用大米制作的，叫做“粉”，最典型的就是当今风靡的“螺丝粉”；而北方则是用土豆淀粉做的，叫“粉条”；在广西、云南一带，米粉也叫米线，如云南的“过桥米线”，好像全国各地的叫法是一样的。
早上6:00出发，骑行48公里到浑源县城，走的是国道G336洗朔线，现在洗朔线已经改名天神线（天津-陕西榆林神木）。这条路上都是重卡，除了刚离开应县和快到浑源时有些小汽车。在高速S45的浑源匝口，数百辆重卡排起来长队，如长蛇般蜿蜒二、三公里。9:00许到达浑源县城口，路旁有指示牌“浑源古城”，路程也就几公里而已，就弯进去看了看。“浑源古城”翻修（修建）中，也没有什么看点。于是就去恒山风景区的悬空寺。
恒山的道路很陡，在上山之前，我找了个空地，用一次性牙刷把链条、牙盘、飞等传动部件清理了一下，这些天来，传动部件上又积起了一些污垢，然后给链条上了油。
浑源县城离开恒山风景区才区区几公里，不过以前是要从省道S203绕过去的，现在正在修建道路可以直接接通景区。
悬空寺，北岳恒山十八景第一，国家重点文物保护单位，佛、道、儒三教合一，建于北魏年间。全寺依绝壁而建，承重全靠楔入石壁的横木，全木质隼卯结构无一钉子，楼阁间以栈道相连，背倚陡峭的绝壁，下临深谷80米，历经千百年完好无损，堪称中国建筑史上的奇迹。寺下岩石上“壮观”二字据说为唐代李白亲笔。其中“壮”字多加了一点，表示“壮观多一点”。
悬空寺坐落于北岳恒山翠屏峰的半崖峭壁间，与主峰天峰岭东西相对，始建于北魏太和十五年（公元491年），距今已有1500年的历史。
悬空寺能保留至今得益于当地干燥的气候，得益于古代匠人的智慧，得益于当地纯朴的民风和古代不发达的交通。
游悬空寺的人很多，这几天旅游高峰期刚过，但游人依然络绎不绝。5A景区，对老年人还是很“友好”的，刷身份证就能直接进去。当然，现阶段还要出示健康码或行程码，量体温、戴口罩，不过形式大于实际意义。
悬空寺始建于北魏时期，工匠们看中翠屏峰是一个内收的弧形山壁，于是将悬空寺设置于绝壁凹处，上有凸崖遮顶免于风雨侵蚀，对面有天峰岭巧蔽阳光而过午不晒。从选址到设计再到施工，可以说每一个步骤都饱含着古人的智慧和心血，从而凝聚成这一建筑史上的奇葩，而在千百年的风云变幻和天灾战乱考验下，悬空寺依然风采依旧、震撼如初。
悬空寺凌空危悬，栈道迂回，丹廊朱柱，璃瓦飞檐。行进其间，可见到大小、长短不一的木桩，或半插横梁为基，或巧借岩穴暗托，虚实相生，重叠为扣，形成半壁楼殿半壁窟，栈道连窟殿连楼的独特风格。鹰鸟在外翔游，游客栗行其上，仅容一身，莫不心怀惴惴、胆战心惊。
窟中有楼，楼中有洞，石质栈道和木质栈道交替延伸，羊肠鸟道，悬吊岩壁，胆大之人，指点江山，意兴阑珊，胆小之人，手扶护栏，亦步亦趋，就连木板发出的咿呀声或震动，都会引发部分人恐慌莫名，所以这悬空寺被全球著名杂志《时代》周刊列为全球十大最危险建筑之一。
整个悬空寺共有三座主体建筑，四十余间大小不一的木质阁楼，背依断崖，悬于绝壁，内外勾连，上下交错，间以曲廊和栈道贯通，宽处建房，窄处凿窟，半窟半房，错落有致，使其极为精妙地贴附在崖壁仅150平米的凹槽处。游览悬空寺，需得亲身攀爬一番，方能体验这惊险刺激、惊心动魄的凌波“危”步。
悬空寺景区的出口有“小吃一条街”，供应当地及各地点小吃特产。
从悬空寺出来，回到路口，从另一条岔路上山，这段路有点陡，一直过了恒山隧道，走过一段缓下坡路段，就到恒山风景区了。
恒山，要厘清两个概念：恒山风景区、恒山山脉。
恒山风景区，就是狭义的恒山，即所谓“北岳恒山”，亦名“太恒山”，古称玄武山、崞山，高是山，玄岳等，明末清初被确定为“五岳”之北岳恒山。主峰天峰岭海拔2016.8米，号称“人天北柱”、“绝塞名山”。广义的恒山，或称恒山山脉，是山西省大同市东南部、河北省张家口市南部，桑干河、滹沱河之间一系列山峰的总称，大致西南－东北走向延伸，东西长近300公里左右，南北宽80公里左右，最高峰为代县、应县边界处的馒头山，海拔2426米。
从悬空寺，上到恒山风景区，区区几公里路，十几、二十来分钟就到了。11:20到恒山风景区，先用餐，餐后登恒山。从风景区大门到登山点，开车还要十几分钟时间，为了节省时间和体力，觉得还是坐景区的短驳车上去，车费13元。
从明代起恒山被列为北岳，清初，北岳国家祭祀也逐渐由河北曲阳移至浑源恒山，五岳文化融入恒山文化中。恒山道教始于西汉，北魏始兴盛，成为主流全真派圣地。
恒山风景区，主要由天峰岭、翠屏山相对的两峰组成。主峰西侧的磨峪口，西崖壁立，一涧中流，其间黄龙峡，山势险要，古代这里是大同盆地经倒马关、紫荆关至河北平原的必经之地。主峰天峰岭，号称“人天北柱”、“绝塞名山”，叠嶂拔峙，气势雄伟，被誉为北国万山之宗主。
主峰南面的山腰上，有北岳庙，为历代帝王臣民祭祀之地。还有“悬根松”、“琴棋台”、“夕阳返照”、“果老岭”、“步云路”、“虎风口”、“潜龙泉”、“会仙府”、“白云洞”等著名的“恒山十八景”。地险山雄，风景秀丽，景观奇妙，令人神怡。
恒山十八景
磁峡烟雨：即金龙峡，位于天峰岭与翠屏峰之间，其间石壁万仞，青天一线，在细雨濛濛时晴岚缥缈，烟雾纷飞，妙趣横生，涧底流水，夺口而泻，明代大旅行家徐霞客称叹“伊阙双峙，武夷九曲，俱不足比拟也。”
龙泉甘苦：即苦甜井，位于白云堂东侧，有一玄武亭，亭内并列双井，名玄武井，一井水如甘露，清凉爽口；一井水味苦涩，人不能饮，人称苦甜井。唐明皇亲手赐匾“龙泉观”，历代游客争先品尝龙泉圣水、恒山奇茶、求取吉利。
云阁虹桥：即古栈道，位于金龙峡最窄处，南北交通要道。古人沿峡东崖绝壁间，凿崖插木，飞架栈道，同时建有一座连接东西的高空飞桥，合称云阁虹桥，民间传说是鲁班的妹妹一夜所建。峡壁至今还残留着修栈道时的行行方窟。
云路春晓：即步云路，从岳门湾至恒宗殿，称十里步云路。旧时一里一亭，一步一松，亭亭不同，步步入云。沿路有大字湾、四大夫松等景观。
果老仙迹：即果老岭，位于悬根松北的登山途中，石径上陷有行行小圆坑，形似驴蹄印，据说是张果老在恒山修仙时倒跨驴留下的蹄印。
虎口悬松：即虎风口与悬根松，在步云路的石阶风口上，人到此处，清风飕飕，松涛阵阵，犹如虎啸龙呤，临风屹立着一株参天古松即悬根松，根茎盘露，紧抱岩石，遮日留阴。相传松根外悬是张果老拴在树上的神驴受惊而拔起的。
断崖啼鸟：即姑嫂崖，又称舍身崖，位于夕阳岭中段极陡峭的一段山崖，传说因姑嫂投崖而得名，姑嫂投崖后，小姑化作百灵鸟，嫂子化作找姑鸟，在舍身崖上绵绵双飞。
危岩夕照：即夕阳岭，位于果老岭东侧，是一段插入云天的万仞绝壁，面西峭立，每当夕阳西下，“余辉反照千山色，满峪参差入画中”，奇光异景，令人神住。
金鸡报晓：即金鸡石，位于朝殿西古楼外，有一状如古磬的青石，以石相击，声振幽谷，如金鸡呜叫，情趣绝妙。传说是黄山鸡吃了三茅真人失落的金丹而变。
茅窟烟火：即三茅窟，位于白虚观紫微阁旁断崖上，是三茅真人修仙得道处。传说三窟有怪异现象，一窟点火，另两窟冒烟，两窟点火，另一窟冒烟，三窟同时点水，即三窟都不往外冒烟了，成了自然之谜。
奕台鸣琴：即琴棋台，位于会仙府西北处，有巨石进裂，西南有条崖缝，沿石缝而上，陡壁高处有一片风蚀岩石，台上刊棋一局，崖壁上是双钩书“琴棋台”三个字，此处传说是仙人对弈弄琴之所在。
玉羊游云：从朝殿了望东峰峭崖翠顶上，有白石累累如群羊吃草，在云雾的推动下，别生情趣，称为玉羊游云。
脂图文锦：即石脂图，位于主峰东崖上，由五色卵石天然结成，约四尺见方。值中午，松荫翠柏蒙图上，远望状如剥落之古碑，中有蝌蚪文字，又似锦绣画图，实为奇景一绝。
岳顶松风：即天峰岭，登上峰顶，极目不知千里远，举头唯见万山低，烟岚缥缈，松涛贯耳，北国风光，气象万千，恒山风景名胜区十八景尽收眼底，吸引着万千游客前来观光，北岳恒山风景名胜区美不胜收。
幽窟飞石：即飞石窟，位于姑嫂崖北端，为一天然大石窟。据《尚书载》舜帝北巡，至恒山风景名胜区下，忽有一石从恒山风景名胜区飞来，坠于帝前，帝起名为“安王石”。五年后，帝又北巡至曲阳被大雪阻路，便望祀恒山，此灵石又飞到曲阳。窟内有寝宫、梳妆楼等。
仙府醉月：即会仙府，位于朝殿西侧，为恒山风景名胜区最高庙观，置身府院，如临仙境，夜宿仙府，依栏望月，饮酒作诗，真有点起坐出世之感。传说是仙人聚会之地。
紫峪云花：即紫芝峪，位于恒宗殿东侧，是一道草木丛生，曲折幽奇的沟峪。恒山旧志载，峪内长着灵芝仙草，为恒山的镇山宝草，状如云锦，有起死回生，益寿延年之功效。后被明世宗皇帝采去十二株。
石洞流云：即出云洞，位于紫芝峪东崖上，洞口上刻有“白云灵穴”四字。传说此洞深不可测，下通地海龙宫，白龙公子掌管北国云雨，每逢降雨时，洞内吐出团团白雾，霎时风雨来临，甘林遍野，俗话说：恒山戴帽，大雨必到。
恒山山势巍峨，山形峻美，山中道观、庙宇香火旺盛；御碑、题刻遍布满山。登高游山，游客并不多，不像山下的悬空寺，游客众多。随着海拔上升，游客逐渐变少。快到主峰，视野开阔，山下浑源县城和周边尽入眼底，最后冒着呼啸的大风艰辛登攀终于登上拔2016.8顶峰。
2:30，回到景区短驳车站。还是坐短驳车回到景区大门的停车场。
回到景区停车场后骑车去大磁窑镇。所谓的“镇”，就是在国道边有十来家统一的商铺门面，大都处于半停业状态，问了二家“宾馆”、“旅店”，都不营业了。不能在此地多停留，还是回头返浑源县城找住宿。
好在离浑源县城不远，而且基本都是下坡路段，不到半小时，回到了浑源县城，通过地图的搜索功能找到了一家宾馆。
宾馆在县城的东南部，虽说有点冷清，不过离县城的主马路恒山路步行也就几分钟的事。
这是一家新开业的宾馆，比较干净整洁。住下后去恒山路逛了一下，吃过晚饭就回宾馆休息了。晚饭吃的是过油肉炒饭，过油肉就类似江南人的炒肉片，不过南方人炒肉片是不放酱油的，北方人炒菜都要放酱油。我还是喜欢吃饭，有饭吃就不吃面条了。
当日骑行小结：骑行里程81.5km（含景区参观里程）、运动时间07:15:48、全程时间09:14:09、累计爬升1678m、上坡路程10.68km、骑行轨迹编号：105037135
当日支出：早餐（粉、馅饼、馒头）8元（应县）、午餐（刀削面）12元（恒山风景区）、晚餐（过油肉炒饭）15元（浑源县）、住宿50元（浑源县）、恒山风景交通费26元、馒头2元，合计113元。
天气预报：浑源，晴、13/-4℃、北风微风、霜冻蓝色预警；樊峙、晴、15/0℃、东风微风；五台，晴、15/-2℃、西北风微风。
D4，今天的骑行规划是：浑源县城-五台山风景区-五台县台怀镇。路书里程130km，游五台山风景区。
早上6:00出发，天还深灰色，街上人络绎不绝，像去赶集。出门就开始爬坡，走国道G239（内蒙正蓝旗—山西阳泉），到出恒山隧道，是一道三级骑行坡道，大概有六、七公里长。一段下坡道以后，在大瓷窑车站起又上坡，到大瓷窑铺，有三公里左右的一道四级骑行坡段。上坡后检查车胎，有点软，给前、后车轮都打了气。郝家弯村到枪风岭是今天第三道上坡路段，这是一道二级骑行坡段。其实，也可以把这三段坡道看成一体。过枪风岭，是连续下坡道，直到千佛岭乡。上坡的汗、下坡的风，人简直是在“热处理”。早上在宾馆吃过几个馒头（昨天晚饭后在回宾馆的路上买的），一路骑行，消耗也七七八八了，在乡集镇上吃了一碗刀削面，给身体补充点水份和能量。
过千佛岭乡以后就是金峰殿村，路书设计走“金砂线”（金峰殿-砂河），从G239拐出后就是施工路段，根本没法骑行，推车进去，遇见一行人，问前面能否通行？答，过高速隧洞以后往上还行。过隧洞以后就是泥水路，今天“取经”的“八十一难”开始了。
这里是千佛岭山脉。千佛岭是恒山支脉，位于浑源县城南30公里处，四周层峦叠嶂，气势雄伟，素有“塞外小黄山”之称。千佛岭一带古称“高氏山”，《水经注》中又称为“冀州之界”，因山上刻有“石铭”，故又称石铭径山。千佛岭北与恒宗峰遥遥相望，西与龙山比肩而立，南连五台，东接紫荆，是恒山108峰中的一颗璀璨的明珠。这里，一个个清秀多姿的孤峰排列有致，一丛丛吐翠滴玉的松柏遍布山谷，一片片奇花异草披满峰头崖畔，珍禽鸣唱林间枝头，异兽出没不定。既是北国风光，又融江南景色，真可谓一处得天独厚的人间仙境。阴雨天云飘峰际，雾绕千岭，景象尤美。放眼望去，千佛岭南峰，酷似华山仙人掌，连绵起伏的鸡冠岩，又像衡山祝融峰；西面的尖石梁则如泰山玉皇顶；回身北望，直指天际的孙膑寨、庞涓岭，云雾中忽隐忽现，分明是黄山云峰的再现。这里不仅自然景色宜人，其文化内涵也十分浑厚，岭上曾有三处规模宏大的佛家寺院，一是：千佛寺，寺内有千佛洞摩崖石刻可称不朽之作。二是：碧峰寺，寺内有碧峰洞，碑记中说，昆卢古佛曾在此住世。三是：板方寺，现存有清代石碑和遗址。
沿途满目奇山异峰，景色宜人。就是道路实在太难走了，全是开膛破肚的施工段，到处是大大小小坑洼，坑洼里有水，结着薄冰。
开始，山下还有村庄，后来村庄也没有了，荒无人烟，偶见道路施工人员，也就三、五个人在施工而已。
途中看见一段长城遗址，仔细观看，也是“其貌不扬”：一条用石块垒起，约一人高的石墙而已。立碑标记是“明长城遗址 明尖梁-黑狗背段”。通常人们都以为长城是秦始皇下令修建的，有“孟姜女哭倒长城”的戏文。其实最早修建长城的是春秋战国。从那个时期开始，由于诸侯互相进行兼并战争，迫于生存与战争形势，各个诸侯国在各自的边境不断修筑边墙，设置关隘，至秦始皇统一六国，连接了各诸侯国所修筑长城之间的缺口而形成了西至大漠，东临深渊的万里长城。
而现存的长城大多数是明长城。明长城又称边墙。因为南北朝坞堡、五代弓箭社世侯都是反儒家的存在，所以明朝大多数时间内北民是没有与漠北部落实力相当的骑射组织，而平时长城的作用就突显出来。明长城真正的价值不是永绝漠北大军而是防御漠北游骑，因为没有明长城，整个华北平原就没有可能进行正常农业生产及生活。
长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程，自西周时期开始，延续不断修筑了2000多年，分布于中国北部和中部的广大土地上。特别是自秦始皇以后，凡是统治着中原地区的朝代，几乎都要修筑长城。历史上修筑长城的朝代有两汉、魏晋南北朝、隋、金和明。都不同规模地修筑过长城。历代修建与坚守的作用与代价如左河水所云“千古胡兵屈仰止，万重血肉铸安宁。”
继续前行有一段要走施工便道。内蒙、山西的黄土高原，大都河流属季节性河流，公路通过也不建桥，只树一标记“过水路面”。这条施工便道也通过一条3-4米宽的山溪，可能是前几日刚下过雨，小溪水深过脚背，水流湍急，溪沟里都是大大小小的石块，骑行过河肯定是不可能的，只有趟水了，也只能脱掉鞋袜赤脚趟水过河了。虽说气温在冰点上下，好多道路积水都有薄冰，但赤脚过河到也没觉得冷，过河后还赤脚走了很长一段路，到一个河边能坐着洗脚的河边洗脚擦干穿上鞋袜。
“好事成双”，过了一段路，又有涉水路段，约一米半左右的水面，我把车放在“河”中央，扶着自行车龙头跳过去，结果一只脚过去了，另一只脚终于掉进水里，把鞋弄湿了。而且车上的水杯也掉进小溪给水冲走了。
鞋还好弄湿的范围不大，天气很好，慢慢会干；水杯丢了可麻烦了，至少上午没水喝了。等把车拖上岸，顺着小溪往下找，嘿，水杯在小溪里打转，正要冲下去，我眼急手更快一把抓住，再慢一秒，水杯就“溜”走了。
继续往上走，走得口干舌燥，水杯里还有半杯水可不敢喝完了，不知道接下去还有多少山路要走？不知道接下去的道路情况怎样？这一带是没有地方可以补充水的，可得省着点喝。道路两旁都是沙棘树，长满了黄橙橙的沙棘果。看看也喜欢，采几颗沙棘果，放在嘴里酸酸甜甜略带些涩味，把渣吐了以后满口生津，非常舒服。就是沙棘有刺，比较难摘，稍用力果子就破了，弄得满手都是浆水。
沙棘是一种落叶性灌木或乔木，叶子细长似雀舌，贴着枝条对生；沙棘枝条长满细长的硬刺；它的果实圆球形，直径4-6毫米，橙黄色或桔红色。沙棘果实中维生素C含量高，素有维生素C之王的美称。沙棘耐旱、抗风沙，可以在盐碱化土地上生存，因此被广泛用于水土保持。中国西北部大量种植沙棘，用于沙漠绿化。
再往上，可以看到慢吞吞旋转的“大风车”叶片了，马上就到山顶了，精神为之一振。
11:42，爬上垭口，手机显示海拔1891米，今天已经骑行了46.13公里。
下山的路非常好，非常平整，盘山公路沿着山坡盘旋下坡，逐渐消失在远方。高高的山梁上，错落有致的一台台巨大的风力发电机缓缓转动着桨叶。
走完“金砂线”全程才知道，其实这条线路的浑源段全程在扩建，有十八公里多的路程全面开挖翻建，原道路的路面基本看不见了，只有大致的轮廓还在。
13:19，到达砂河镇。赶紧找饭店吃饭。一盘麻辣豆腐盖浇饭下肚，再盘算下午的安排。
原计划是还要翻过五台山到石咀镇，至少要到台怀镇，简直是不可能的了。到台怀，还有一条HC级的骑行坡段要骑，无论是时间和体力都无法实现，今天就在砂河住下吧，看看周边有什么地方可玩玩的。
通过地图的查询功能找到一家宾馆，打分较高，价格也实惠，骑行过去。这家宾馆就在五台山火车站边上，附近各类宾馆非常多，也不去一一询价了。
这家宾馆有些年头了，内部装修和器具都很陈旧了，但还算干净。登记入住后先把外裤洗了，趁下午还有太阳，在窗口拉一根绳子，晾晾再说，本来想让老板用宾馆的洗衣机甩干，后来想想算了，应该会干。外裤不是速干的。
住下以后，问宾馆老板附近有哪里可玩？按老板的指点下午就去砂河镇的“大智镜圆”玩了一下。
“大智镜圆”文化旅游区也就是砂河镇的憨山公园。“大智镜圆”分为五个大项：天园揽胜区；文殊道场；人间仙境综合配套区；天路迎宾区；设有五台山故事园。
天园揽胜区设在北山最高处，公路以北的整个区域。以寺庙佛塔区为中心，结合文殊园、观音园和罗汉园，成为一座以精美的佛教艺术为亮点的天国园林。山下有一条主轴线的天路迎宾大道，逐级登高，跨越公路，直达天园。寺庙佛塔区的佛智宝塔高高矗立，将成为砂河镇的地标性建筑。
文殊道场设在景区规划布局的中央，也是文殊道场的演出广场。附设钟园、鼓园和祈福园，靠近天园的北端，设有专供焚香拜佛的信众香园。
人间仙境设在景区东侧，设有禅院和琴院、棋院、书院、画院、诗院、酒院、花院等九个主题休闲度假园林，并与南端的砂河镇商业区和居民区相接，既温馨舒适、又愉快便捷。
天路迎客区，位于规划中的次轴线，在文殊道场区和五台山故事园区中间。是佛教文化旅游的祈福之路，和砂河镇商业街相连。
五台山故事区，位于旅游区西侧，高速公路以南。此地主要构建良好的生态环境，布置小径、小亭、廊阁等景观建筑，整体包括西坛、室内外景故事展览区、王墓等。
我从富民街开始登高，一直到佛智宝塔，匆匆游过“大智镜圆”，然后回到宾馆，结束一天的活动。其实游“大智镜圆”最好是晚上，彩灯下的景更漂亮。不过我是要休息了，而且一般晚上我也不会出去。
晚饭是在宾馆边上的小饭店吃的，可能生意原因，水牌上的东西都没有，就一样刀削面，将就了。
当日骑行小结：骑行里程83.66km（含景区参观里程）、运动时间07:23:08、全程时间10:07:58、累计爬升1481m、上坡路程18.25km、骑行轨迹编号：105076274。今天共骑行了1、2、3、4、HC五段骑行坡段。
当日支出：早餐（馒头、刀削面）10元（千佛岭乡）、午餐（麻辣豆腐盖饭）10元（砂河镇）、晚餐（刀削面）7元（砂河镇）、住宿50元（砂河镇）、袜子5元、面包6元、合计88元。
天气预报：樊峙，晴、15/2℃、东风微风、霜冻蓝色预警；五台，晴、14/-1℃、西北风微风、霜冻蓝色预警。
D5，今天的骑行规划是：樊峙县砂河镇-五台山风景区-忻州市石咀镇。路书里程68.36km，游五台山风景区。
五台山，位于山西省东北部忻州地区五台县东北隅，是我国著名的佛教四大名山之一，与四川峨眉山、浙江普陀山、安徽九华山齐名，为国内外游人所向往。五台山座落于“华北屋脊”上，最高海拔达3058米。这里，峰峦连绵，山岳交错，形如虎踞，势如龙蟠，总面积为2837平方公里。五台山由五座山峰环抱而成。五峰耸峙，高出云表，顶无林木，平坦宽阔，如垒土之台，故名五台。五台山有东、西、南、北、中五个台顶，山峦层叠、沟壑纵横、谷河漫流、林木耸翠，盆地与山峦交错，形成一处色彩鲜明、气候凉爽、适宜人们浏览和避暑的风光宝地.
五台山五个台顶分别是：东台望海峰，此峰上面有望海寺，寺内供奉智慧文殊菩萨；西台挂月峰，此峰上有法雷寺，寺内供奉狮子吼文殊菩萨；南台锦绣峰，此峰上有普济寺，寺内供奉智慧文殊菩萨；北台叶斗峰，此峰上有灵应寺，寺内供奉无垢文殊菩萨；中台翠岩峰，此峰上有演教寺，寺内供奉孺童文殊菩萨。
今天的骑行轨迹就一上一下：从砂河镇出发就开始爬坡，一直到北台望海峰脚下，然后下坡，经过台怀镇，直到终点石咀镇。上坡里程约34公里，海拔上升1400多米，压力山大，所以早点出发。
因为出发较早，街上的早点店还没有开始营业，昨晚吃过晚饭在小超市里买了袋面包，出发前吃了几个小面包，我想一路总有小吃店，到时候再补充点吧。
走的是省道S205砂石线（繁峙县砂河镇-五台县石咀镇），路是双向单车道，路面也不错，开始坡度也不大，骑行不累。出砂河镇后就进入了山区，公路的左边是山，右边是河滩，水流很小。公路基本上是笔直地向南延伸。
早上车辆很少，最多开过一、二辆电动三轮车或者小货车。骑行了十多公里，经过一个小村庄，村口有小卖部，问老板娘有面条吗？屋里的中老年妇女说有，我说给我下一碗，那中老年妇女让我屋里炕上坐，说外面冷。我看那妇女在整理房间，没有给我下面条，怕耽误时间，看到货架上有方便面，就叫她给我泡一碗方便面，吃了就走。屋里还有一位年纪相仿的老汉，吃面时同老汉聊天：这里人均大概有半亩地，主要是种植玉米和番薯，不过这些农作物是用来喂牲口的。这里养牛和羊，夏天放牧，冬天圈养。
吃过面条继续上行，经过一个叫伯强的村庄，里面有毛主席路居纪念馆，进去参观一下。
过伯强村以后山道左拐，两边的山峦峡谷变窄，公路开始顺山势盘旋，坡度也开始变大。
公路继续盘山而上，山势开阔了，山上的植被减少了，最后只见光秃秃的山顶，远远望去，山坡上有一块块白色的覆盖，就像冰川一样，后来走近了看清是覆盖在山坡上的冰层。
天气预报说今天是晴天、微风，早上也出了太阳，到山顶，大风肆虐，太阳也给“刮跑了”。
当骑行到里程30公里以后时，公路的坡度非常大，只能推行上去了。
一直到东台顶的鸿门岩，算是到了垭口，行者APP显示的海拔高度是2538米。这里是二个丁字组成的路口，南北方向是砂石线一上一下，往东南是上东台顶的山路，往西是去西台顶的道路。时间已经是中午11:13，原计划是上东台顶的，一来时间稍晚，二来山上风大，有点冷，三来感觉有点累，就打了退堂鼓。
往西台顶方向的路边有座小房子，里面一间的桌子上放了很多碗面，地上放着二十几个大号热水瓶，外间有个年轻人在泡面，我看无人值守，就问这里是自助的吗？也不知年轻人听清没有，他也没作回答，我径自把水杯倒满就离开了。
下山是盘山公路，景色要比上山漂亮得多。
五台山拥有独特而完整的地球早期地质构造、地层剖面、古生物化石遗迹、新生代夷平面及冰缘地貌，完整记录了地球新太古代晚期—古元古代地质演化历史，具有世界性地质构造和年代地层划界意义和对比价值，是全球地质科学界研究地球早期演化以及早期板块碰撞造山过程的最佳记录，是开展全球性地壳演化、古环境、生物演化对比研究的典型例证。因此，五台山被誉为“中国地质博物馆”。
一路下行，可以看到各种地质形态，虽然我对地质是外行，但对各式各样的岩石结构还是饶有兴趣，路边不时还有指示牌，告知这里的地质形态等。
台怀镇是五台山的中心，也是五台山风景区的所在地。我从鸿门岩下山，到风景区的北门，出示了身份证和手机行程码，就直接放行了，景区对六十岁以上老人是免费的。
下到台怀，只见寺院林立，游人如织，这里阳光明媚，气候温暖如春。五台山有300余座寺庙。其中十大寺院有：佛光寺、显通寺、塔院寺、菩萨顶、殊像寺、碧山寺、金阁寺、南山寺、龙泉寺、普济寺。
佛光寺
佛光寺创建于北魏孝文帝时期（471～499年）。唐元和、长庆年间，法兴禅师在佛光寺内兴建弥勒大阁；会昌五年（845年），大举灭佛，包括弥勒大阁，寺内建筑全部被毁，仅存一座祖师塔；大中元年（847年），唐宣宗李忱继位，佛教再兴，佛光寺得以重建；大中十一年（857年），京都女弟子宁公遇和高僧愿诚主持重建佛光寺。现存东大殿及殿内彩塑、壁画等，即是这次重建后的遗物。
佛光寺内殿堂高大，层层相叠，布局疏郎，主次分明。佛光寺用材粗大，屋面出檐深远，屋面坡度平缓。粗壮的柱身和硕大的斗拱，简单的直楞窗，古朴的彩绘都各具特色。
佛光寺为衬托佛像的高大，建筑者有意将佛像伸出柱身，并使其后背光与后排柱头斗拱的出挑、天花的斜度相一致，达到了佛像与建筑空间的结合，加上内外槽上部繁密的天花与简洁明快的梁杭、斗拱、精致的背光等形成对比，体现出唐代建筑艺术处理空间位置的特色。
佛光寺主要景点有东大殿、文殊殿、祖师塔、唐幢等。
佛光寺的唐代建筑、唐代雕塑、唐代壁画、唐代题记，历史价值和艺术价值较高，梁思成先生称为“四绝”。佛光寺东大殿是中国排名第三早的木结构建筑（仅次于在五台县的南禅寺和芮城县的广仁王庙）。
佛光寺东大殿中国最早的唐代殿堂式木构建筑。东大殿绝大部分建筑构件保持了唐代初建原构，并且保留了众多创建时期遗留下来的泥塑、壁画和题记，整体结构完整，蕴涵丰富，完整性和真实性较高。
佛光寺大殿，梁思成称为“中国第一国宝”，正是它，打破了外国学者的断言：在中国大地上没有唐朝及其以前的木结构建筑。
佛光寺东大殿是唐代木构建筑遗存的最重要代表之一，与东大殿同时期及更早期的经幢、墓塔等构筑物，以及区域内早期的地下遗存与东大殿一起作为寺院整体的遗存本体，对于了解和研究唐及唐以前的文化具有比较重要意义，也具有较高的学术研究价值。
显通寺
显通寺是五台山规模大、历史悠久的寺院，也是五台山五大禅处之一、全山寺院之首，与洛阳的白马寺同为中国最早寺庙。
显通寺始建于东汉明帝永平年间（公元58年-公元75年），相传白马寺建成以后，两位天竺高僧迩叶摩腾、竺法兰从洛阳来到五台山，建起了这座寺院，取名大孚灵鹭寺，世称“中国第二古寺”，它与洛阳白马寺同为中国最早的寺庙之一。
建筑布局，在全寺中轴线上，寺前铜塔耸立，七重殿宇布从南到北，依次为观音殿、大文殊殿、大雄宝殿、无量殿、千钵文殊殿、铜殿、藏经楼，此外，还有钟楼、僧舍和各种配殿。
寺内建筑：
铜殿，高8.3米，宽4.7米，深4.5米，用铜10万斤铸成的。殿建平面见方，宽9尺，深8尺，高丈余，外观两层，内为一室，四角四柱，柱础似鼓。殿内上层四面6扇门，下面四面八扇门，殿内四壁上有小佛万尊，金光闪闪，灼灼照人。殿内四壁铸满了佛像，号称万佛；殿中央供奉着高3尺的铜佛。
铜殿是在明代万历三十七年（公元1609年）万历皇帝母亲李太后之师妙峰和尚，集全国13省市布施，先后铸成三座铜殿，一置峨眉山，一置南京宝华山，一置五台山。三个铜殿均在湖北省荆州浇铸，运至现场组装，如今仅存五台山这一座了。铜殿方形，外观重檐两层，高约5米，四周隔扇上棂花图案和壶门花鸟装饰。
内壁四面铸满小佛万尊，中央台上端坐一尊大佛，故称“万佛如来”，殿前原有同期铸造铜塔五座，按东西南北中方位布置，象征五座台顶，可惜在日本侵华期间，被日本侵略者盗走了三座，仅东西两座原塔尚存。塔有13层，高8米，塔身满铸佛像图案，底座正方形，四角各铸一尊力士，手托，肩扛或头顶塔身。两塔下西南角有大如拇指的小铜庙，内坐小指大的土地像。后又以铁补铸三座塔立于原处。铜殿、铜塔皆饰以金箔。
藏经殿，铜殿两旁又各有一座洁白小巧的重檐砖殿。最高层的藏经殿，俗称后殿，原放藏经，已辟为文物陈列室。其中手工艺品有北魏孝文帝时黄金镇风印和铜铸旃檀佛，南北朝的石雕观音和胁侍玛萨，清代烧制的济公和尚瓷像、苏武牧羊花瓶、木雕善财童子和观音，铜铸刘海戏金蟾和四十八臂观音，以及水晶塔、银塔和各色景泰蓝供件等。
无量殿，五台山显通寺无量殿分上下两层，明七间暗三间，仿木结构，面宽28.2米，进深16米，高20.3米，重檐歇山顶，砖券而成，三个连续拱并列，左右山墙成为拱脚，各间之间依靠开拱门联系，雕刻精湛，是中国古代砖石建筑艺术的杰作。外檐砖刻斗栱花卉，内雕藻井悬空，形似花盖宝顶，殿内供有无量佛。
大佛殿，重建于清光绪二十五年（公元1899年），系木结构建筑。大雄宝殿，是举办盛大佛事活动的场所。此殿占地一亩二分，高大肃穆。殿内正前方的横梁上，高悬康熙御笔“真如权应”木匾，下面条幅横悬，两旁锦幡垂挂。殿台上，并列主佛三尊，中间是释迦牟尼佛，东面是药师佛，西面是阿弥陀佛，殿墙两侧是十八罗汉，均为明、清雕塑。佛前的地面十分宽敞，经案上佛灯高照，宝鼎焚香，摆着各色供果，敬有美丽鲜花。东面的经案头，还摆着鼓、磬、铛、木鱼等佛家乐器。不仅本寺僧人在这座殿内做早晚功课，每逢大的佛事活动日，由五台山佛教协会主持，各寺庙的僧尼都要身披袈裟，汇集到这里举行礼佛仪式。
大文殊殿，是显通寺的第二重大殿。重建于1746年（清乾隆11年），系木结构建筑。五台山是文殊菩萨的道场，各寺庙均以供奉文殊菩萨为主。自然显通寺也不例外。所不同的是，显通寺的大文殊殿内，供着七尊文殊菩萨像：正中的为大智文殊；前面的五位，从左至右，依次为西台狮子文殊，南台智慧文殊，中台孺者文殊，北台无垢文殊，东台聪明文殊；大智文殊后面是甘露文殊。此外，文殊像前有护法神韦驮像，两侧有十八罗汉像。大雄宝殿是显通寺的第三重大殿，殿内供着三世佛像：中为释迦牟尼佛，西为阿弥陀佛，东为药师佛；两旁有十八罗汉像；背后有观音、文殊、普贤三尊菩萨像。
塔院寺
塔院寺位于五台山台怀镇显通寺南侧，是五台山著名的五大禅处之一。这里原来是显通寺的塔院，明代重修舍利塔后独成一寺，因院内有大白塔，故名塔院寺。耸入云天的大白塔，是寺内的主要标志。塔全称为释迦牟尼舍利塔，俗称大白塔。塔身拨地而起凌空高耸，在五台山群寺簇拥之下颇为壮观，人们把它做为五台山的标志。此塔通高七十五点三米，环周八十三点三米。塔基为正方形，塔身状如藻瓶，粗细相间，方圆搭配，造型优美。塔顶盖铜板八块成圆形，按乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑等八卦地位安置。塔顶中装铜顶一枚，高约五米，覆盘二十一米多，饰有垂檐三十六块，长两米多；每块垂檐底端挂风钟三个，连同塔腰风钟在内，全塔共有二百五十二个。风欢铃动，叮铛作响。
塔院寺坐北朝南，由横列的殿院和禅堂僧舍组成。塔院寺的建筑，以雄伟壮阔为特点，比起布局匀称严谨的显通寺来，要开朗得多。中轴线上有影壁、牌坊、石阶、山门、钟鼓楼、天王殿、大慈延寿宝殿、塔殿藏经阁以及山海楼、文殊发塔等建筑，气势雄伟。
大白塔为释迦牟尼佛真身舍利塔，它是五台山佛教文化的核心支点和地标性建筑，有着极其尊崇的地位，因此被称为“清凉第一胜境”。
明万历七年（1579）万历皇帝下旨将显通寺的塔院扩建为塔院寺，使其成为一座独立的寺院，如今已成为汉、满、蒙、藏各族人民共同敬仰的五台山五大禅处之一和十大青庙之一。
塔院寺有四大圣迹被世人敬仰，分别为：大白塔、佛足碑、文殊发塔和转轮藏。
菩萨顶，
据传为文殊菩萨道场，即文殊居住处，故又名真容院、大文殊寺；为五台山五大禅处之一。此寺创建于北魏孝文帝年间（471～499），历代曾多次重修。明·永乐以后，蒙藏藏传佛教信徒进驻五台山，遂成为五台山黄庙之首。清朝之康熙、乾隆帝曾数次朝拜五台山，住宿于菩萨顶，赐菩萨顶大喇嘛提督印，并命山西全省，包括山西巡抚、大同总兵、代州道台等，均须向大喇嘛进贡。
菩萨顶是满族语言的叫法，意思是文殊菩萨居住的地方。菩萨顶历史悠久，到了清朝，它实际上成了皇室的寺庙，地位极其尊贵。沿一百零八级石阶登高，按照佛家的说法，就把人间的一百零八种烦恼踩在脚下了。置身牌楼下，手抚门柱，回身四望，远处的山，山上的云，近处的清水河，雄壮多姿的寺庙建筑群，都收入眼中，深感“灵峰胜境”四个字点得妙。这里，是很好的登高览胜的观景点。
主体建筑，中轴线上的主要建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、文殊殿等。两旁，对称地排列着钟楼、鼓楼、禅院等。主殿居中，高大雄伟；配殿位居两侧，左右对称。全寺建筑的布局不但中心突出，而且壮观恢宏，加之红柱红墙，金色琉璃瓦，更显得金碧辉煌，富贵豪华。其形态，其气魄，一点也不逊于皇家宫室，真是一派佛国仙境的景象。
殊像寺
殊像寺创建于元代，与显通寺、塔院寺、菩萨顶、罗睺山并称五大禅处，又为青庙十大寺之一，传说是按乾隆容貌塑造。因为是太后皇帝经常临幸之地，所以设施比较考究，颇有园林风格。殊像寺的文殊殿里的文殊菩萨是五台山最大的文殊菩萨塑像。殿内三面墙壁上绘有五百罗汉图，活脱脱就是一幅佛国世界图。浓缩了古印度的佛国世界。在殿内柱子上还蹲有一尊罗汉，传说，是中国的济公和尚。殊像寺牌楼前下方，有一股冬暖夏凉，清澈见底，汩汩而流的泉水，这就是为人们视作圣泉的"般若泉"。五台山泉流很多，著名者有般若泉、马跑泉、白沙泉、甘露泉、卓锡泉、明月池等。其中以般若泉最受佛徒祟奉。
碧山寺
碧山寺，始建于明英宗天顺年间，当时称普济寺，此庙宇地处北台叶斗峰之下，故亦名北山寺，寺周“群峰凝碧”，因而又称碧山寺。现在的全称是“碧山十方普济禅寺”。
碧山寺现在是国务院公布的“全国重点寺观”。寺庙有天王殿、雷音殿、戒堂殿、弥勒殿四重大殿。
天王殿面阔五间，单檐歇山顶，前有出廊，覆灰瓦。门内所悬“护国碧山十方普济禅寺”横匾由赵戴文所题，题写时间是1927年。赵戴文为山西辛亥革命的主要领导者、阎锡山最重要的幕僚，曾任山西省主席。擎檐柱上有联：“举头见佛生欢喜；合掌归心仰慈悲”。殿内正壁供奉弥勒，两山为四大天王。与弥勒佛背向而立的韦驮双手紧握金刚杵，杵尖向上，表明这是座可以为游方僧人提供住宿和饮食的十方禅院。五台山寺庙众多，但以不提供住宿和饮食的寺庙居多，而碧山寺是为数不多的十方禅院中规模最大的一座。
天王殿面阔五间，单檐歇山顶，前有出廊，覆灰瓦。门内所悬“护国碧山十方普济禅寺”横匾由赵戴文所题，题写时间是1927年。赵戴文为山西辛亥革命的主要领导者、阎锡山最重要的幕僚，曾任山西省主席。擎檐柱上有联：“举头见佛生欢喜；合掌归心仰慈悲”。殿内正壁供奉弥勒，两山为四大天王。与弥勒佛背向而立的韦驮双手紧握金刚杵，杵尖向上，表明这是座可以为游方僧人提供住宿和饮食的十方禅院。五台山寺庙众多，但以不提供住宿和饮食的寺庙居多，而碧山寺是为数不多的十方禅院中规模最大的一座。
戒坛殿面阔五间，单檐歇山顶，覆灰瓦，门楣上悬“护国戒坛”方匾。至此你会发现，碧山寺几个大殿和牌坊上的匾额都是方的，而不是常见的长方形。殿内的戒坛以青石砌筑，是五台山目前唯一保存下来的戒坛。该戒坛始建于北魏，现存戒坛为明代重建。大殿两山排列的十八罗汉以漆纱工艺制成，像体轻巧，姿态生动。
藏经楼面宽五间，重檐硬山顶，底层前有出廊。殿内的弥勒佛像贯通底层和二楼，为不常见的脚蹬地面而坐姿势。据说，这是为了表达“弥勒下生”的意思。在佛教教义中，燃灯古佛是过去佛，释迦牟尼佛是现在佛，而弥勒佛是未来佛。
金阁寺
金阁寺，位于山西省忻州市五台县五台山南台之北，中台之南，除五座台顶的寺庙建筑外，金阁寺所处的地势最高，海拔1900米，距台怀镇约15公里。1983年被国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院。
五台山的金阁寺就是由不空三藏创建的中国最早的密教中心。唐代宗大历元年（766年），不空三藏派其弟子含光到五台山创建金阁寺。据传说，金阁寺是按照道义悟见的金阁形制而建。
实际上，寺庙建筑式样是参照当时印度最著名的寺庙那烂陀寺，由印度那烂陀寺纯约法师监工，依照经轨建造。那烂陀寺，在古印度摩揭国王含城东，即今印度比哈尔邦巴腊贡。是古印度规模最宏大的佛寺和佛教最高学府。全寺共有八个大院，宝台星列，琼楼岳峙。极盛时，主客僧众常达万人。惜毁于12世纪。
南山寺
南山寺是山西五台山的一座大寺，始建于元代，整个寺院共有7层，分为三大部分，下三层名为极乐寺，中间一层名为善德堂，上三层称作佑国寺。
南山寺引人入胜之处是它的气魄、石雕和泥塑。我们沿登山古道盘桓而上，未入山门已被古刹的气势所折服。五台山寺院多有影壁，而南山寺最下面这一影壁是最大的，宽17.3米，高约8米，石砌底座，细磨青砖筑壁身，中嵌汉白玉石雕，多有题词和对联，顶部壁檐有砖雕。
转过影壁便是气魄雄伟的108级石阶和白牌楼。108级台阶在五台山不只一处，但比较而言，菩萨顶的台阶是以陡峭著称，而南山寺的台阶则以宏伟宽大闻名。台阶分三段，每段36级，直抵尽头的牌楼。
南山寺的这座牌楼同样以气势取胜。这座牌楼宽达12.8米，厚1.6米，高9米，四方石柱中券三眼拱洞，上覆三面楼头，中间大而高，两旁稍低矮，比例匀称，主次分明，清一色的白石雕构更使牌楼气度不凡。中券洞上方的“信天由命”石刻匾额更令人玩味。牌楼之后的大钟楼兼作山门，下面是方台石券门洞，上面是两层木楼，高大而稳健，我们可以顺门洞两侧小洞的28级台阶登上木楼，楼上四周围以石栏，围栏上刻各种花草树木，雕工纯熟。凭栏远望，清水河谷的风光，中台、北台、南台的雄姿可尽收眼底。
南山寺有一独特之处，我国其余寺庙一般都尊奉“四大天王”，但是南山寺却供奉了六尊神像，除了“四大天王”之外，另外两个是大名鼎鼎的“哼哈二将”，这在我国佛教寺庙中是少有的，非常奇特，具体原因不详。
从大钟楼左侧穿过一座小院便进入大雄宝殿所在四合大院，这里是南山寺主院，坐北朝南彩绘一新的大雄宝殿内有精美塑像和雕像。大殿主供释迦牟尼佛，两旁站立者为阿难和迦叶两大弟子。佛坛前正中是文殊骑狮石像，右侧为木雕普贤菩萨，左边为石雕送子观音，殿两壁是十八罗汉。该殿的造像之精，在五台山寺庙中颇有名气。特别是送子观音，一个白胖胖的小孩，天真无邪，活泼可爱，慈爱的观音左手抱护小孩，右手抚摸孩子的小手，使人倍感亲切。另外，脚踏莲花，臂有十八，身后跟着两头活蹦乱跳的小象的普贤造像亦相当精美。而十八罗汉表情造型各不相同，给人印象同样很深。出大雄殿，从左侧拾阶而上，穿过善德堂，便来到最上三层的佑国寺。这里可说是石雕的海洋，几乎是无石不雕。一进院共有石刻图案316幅，以“穆桂英挂帅”、“天女散花”、“苏武牧羊”等最为人们熟悉；二进院共有360幅，有“孟母择邻”、“太公钓鱼”的故事等；三进院共294幅，有“三顾茅庐”、“孙悟空、猪八戒登仙山”等情景。整个佑国寺石刻图案近千幅，内容之丰，数量之多，刻工之精，堪称全山一绝。
龙泉寺
龙泉寺，始建于宋代，明嘉靖年间(1522—1566年)重修，清末民国初年又重建，现存建筑多属民国初年建筑。
龙泉寺坐北朝南，现存有牌楼、影壁、台阶和三座院落，主要建筑中院有天王殿、观音殿、大佛殿，西侧两院分别为门殿、宗堂殿和祖师堂及普济墓塔，另一院有文殊殿，东侧为厢房配殿。石牌楼座落于殿宇最前端，是一座纯汉白玉雕刻建筑。石牌楼下接一百零八级台阶，阶下为青砖影壁，影壁八字形，周边沿以雕刻图案为装饰，正中嵌整块汉白玉镂制的雕幅，为五台山主要寺庙写意图。影壁中间镶嵌有一石雕刻，文殊骑狮居中，人物花卉满布四周，构图严谨，神情逼真。
普济寺
五台山南台顶普济寺，位于五台县台怀镇宽滩寺村北约2200米。坐北向南，东西长68.43米，南北宽67.78米，占地面积4638平方米，据明《清凉山志》记载，建于隋开皇元年(581)。
明成化年间(1465-1487)、万历年间(1573-1620)、清康熙四年(1665)均有修葺。现存建筑除大雄宝殿、文殊殿、客堂和僧舍外，余皆为清代遗构。二进院落布局，中轴线上由南向北依次有天王殿、大雄宝殿、后殿(古佛殿)，西侧建有地藏殿、观音殿、古文殊洞、普贤舍利塔等，东侧建有僧舍、客堂，近年来东侧又新建一偏院，为五观堂、僧舍等。寺内保存有明代佛像4尊，明清重修碑3通。1988年7月，五台县人民政府公布为县级文物保护单位。
禅佛是要有缘的，也要靠个人的悟性。礼佛的最高境界是“觉悟”。不过国人现在大都是在向菩萨“行贿”，期望佛祖“保佑”，所以五台山寺院的香火旺盛。
过台怀镇，一直向下，通过五台山景区，就算游过五台山，打过“卡”了。一直下行到石咀镇，结束了今天的骑行。
晚上住石咀镇S205边上的福缘宾馆。开始老板娘给我的是一个单人小间，由于电灯不亮和热水器不工作，换了一个大床房，但没有窗。我把几个房间里的东西都“拖”进一个房间：塑料凳、电茶壶、拖线板，才解决问题。
石咀是个山区小镇，就靠旅游支撑，但进山的不会住这里，台怀镇有的是住宿；出山的也不会住这里，一个小时可以开出去好几十公里，何必要住在这山沟沟里呢？这是一个比较尴尬的地方，镇上都是宾馆、饭店、旅游土特产商店，不过冷冷清清的。
下午在街上闲逛，几乎把镇子逛了个遍，看中了当地的“台蘑酱”，买了一瓶，还买了几包方便面，晚饭就在宾馆里吃方便面。
当日骑行小结：骑行里程76.5km、运动时间07:12:03、全程时间08:08:35、累计爬升1169m、上坡路程15.69km、骑行轨迹编号：105114055，今天骑行了一段HC骑行坡道。
当日支出：早餐（面包、方便面）6元（砂河镇S205）、午餐（馒头）、晚餐（方便面、台蘑酱）14元（石咀镇）、住宿50元（石咀镇），合计70元。
天气预报：五台，晴、14/5℃、西北风微风；灵寿，多云、19/11℃、北风微风；西柏坡，多云、19/11℃、西风微风。
D6，今天的骑行规划是：忻州市石咀镇-平山县西柏坡镇。路书里程104km，游西柏坡红色景区。
今天从石咀出发，横穿太行山，到河北的西柏坡。可能骑行强度有点大，所以还是早点出发为好。
早餐吃的是泡面，出发前吃饱喝足。沿国道G337（黄骅—榆林）到门限石乡，转入乡道“门河线”。
往上走，这里的岩石石缝里都向外“渗透”着黑乎乎的“煤油”，真是“富得流油”。到与河北交界的地方，就是驼梁山了。
驼梁山位于河北石家庄平山县西北部，与佛教圣地五台山遥遥相望，因山顶恰似驼峰而得名。主峰海拔2281米是河北省五大高峰之一。景区总面积165平方公里，由百瀑峡、三叠泉、太行风情谷和中台山四个景区组成，共计200多个景点，以“凉、静、野、幽、翠”等特色而著称。
这里是水的世界，常年水淋淋，湿漉漉。有冰泉、龙泉、马趵泉等数十种处清泉，有白龙瀑、飞龙瀑、三叠瀑等近百处瀑布。若遇雨过天晴之际，景区内更是水帘披挂，瀑布不绝，大有万瀑齐飞之势。这里是幽静的世界。驼梁山远离喧啸的尘世，幽的诱人，静的出奇。当你漫步于景区之中，闻到的只是山间厚积腐殖质的浓香气味。听到的只是山鸟的鸣叫与水流之声。这里是清凉世界。夏季平均气温只有18.9摄氏度，最高温度24摄氏度，真是三伏如春，清凉宜人。
驼梁山四季景色都不同，春天，冰瀑遍布，杜鹃满山；夏天，千山披翠，万瀑齐飞；秋天，层林尽染，五彩缤纷；冬天，银妆素裹，冰雕玉剔。
翻过界岭，两边的景色截然不同，河北一侧山顶诸峰此起彼伏，变质岩特殊的地貌结构，形成了奇、秀、高、远的山峦石峰，公路两侧青山耸立，怪石磷峋，松生崖，虬藤攀缓，路边流水抚石，树间小鸟鸣唱，好一派风光。
下到寨头村，路边有小餐馆，吃午饭。当地有腌肉面，来一碗。所谓的腌肉，就相当于烟熏腊肉，不过可能腌制时间短，没有烟熏腊肉这样硬、紧实，不过也独有风味。
腌肉面就是用腌肉、豆角、土豆等炒制的臊子，浇在煮好的面条上面。
吃过午饭，骑行线路转国道G207锡海线（内蒙锡林浩特-广东湛江海安镇），经过一个三级骑行坡段的小坡，到河北平山的西柏坡。
西柏坡位于河北石家庄平山县中部，地处华北平原和太行山交汇处，在一片向阳的马蹄状山坳里，三面环山，一面环水，西扼太行山，东临冀中平原，距华北重镇石家庄仅90公里。交通方便，易守难攻，既适宜危机时刻向山里撤退，顺利时又便于向城市进军。
西柏坡景区是中国五大革命圣地之一，中共中央于1948年5月到1949年3月在西柏坡驻了10个月，期间指挥了驰名中外的三大战役、召开了具有历史转折意义的七届二中会议与全国土地会议、提出了两个务必。
到西柏坡后时间较早，我先找宾馆住下，放下背包行李，可以“轻装上阵”去参观。从地图APP上看，当地的宾馆都较贵，我找到一家私人宾馆，价格70元，决不还价。这是利用农村新建的私房开设的宾馆，房间宽敞整齐，卫生和管理也不错，就住下了。
出了宾馆以后我就一脸懵逼，不知去那里参观，跟着路标指示牌来到西柏坡博物馆，参观门票老年人半票50元。参观了以后总觉得与今天到这里要看的内容对不上号，终于找到了西柏坡纪念馆，这才是到这里旅游参观的目的地。西柏坡纪念馆是免费的，不过我进馆以后大概一刻钟就停止入内了。
从纪念馆出来，天色已昏，景区的热闹已过，该走的已经离开了，“不忘初心”来接受红色教育的会安排住下，第二天继续接受教育。所以小镇一下子就冷清了，好多以旅游饭店也关门了。小镇的商业气息非常重，我也找不到合适的用餐店，就在超市买了些吃食回宾馆解决吧。
晚上洗了衣服，用浴巾裹着绞干了水，晾在浴室里，浴室里有暖风机，吹了会干。
当日骑行小结：骑行里程115.3km、运动时间08:52:09、全程时间10:44:17、累计爬升1069m、上坡路程18.17km、骑行轨迹编号：195166221，今天骑行有一段一级、二段三级骑行坡段。
当日支出：早餐（方便面）5元（石咀镇）、午餐（腌肉面）10元（寨头镇）、晚餐（方便面、烤肠）17元（西柏坡）、住宿70元（西柏坡）、景区门票50元、口罩2元，合计154元。
天气预报：西柏坡，阴、20/13℃、西南风微风；平山县，阴、20/13℃、西风微风；阳泉市，阴、17/10℃、东南风微风。
D7，今天的骑行规划是：西柏坡-阳泉市。路书里程97.2km。
早上在宾馆吃了泡面，六点出发，发现昨天停在宾馆门口露天的自行车有水滴，以为是昨晚下雨刚停，也没有在意。骑行一段路后，觉得脸上有水滴，天灰蒙蒙的看不清有没有下雨，先把背包用防雨罩罩起来，结果这一罩，把我的一副手套落下了，等到发现手套丢失，已经是五公里开外了，不想回头往返10公里的路去取这副手套，可惜了我的手套。
沿国道G207西行，看到路边不时出现“十八盘”这个名称，以为这里骑行路段就是“十八盘”，心想：也许“十八盘”也就是道路多了些许多起伏，也没有什么了不起。过了盘里村，大山开始雄壮起来，山路回旋曲折，一路上行，过冀晋界，以为可以下坡，其实这正是“十八盘”的中点。
盂县十八盘位于盂县北下庄乡北部，地处白马山中段，山顶海拔1462米，是太行山的著名隘口。因其北坡有十八道盘山弯路，故名十八盘。此处崇山峻岭，深涧险谷，地势十分险要，自古就是重要隘口和军事要冲。十八盘是207国道东出山西的最险要、最美丽的一道风景。
看似平缓的路突然变得险峻起来，“急转弯”，“连续急转弯”的路牌一个接一个，一路上竟然都是180度的U型大转弯，似玉带环绕，弯弯紧连，层层迭起，那弯弯曲曲的山路就像印在山坡上的一张张并排岔开的手指，一览无余地展现在眼前！公路又急又陡，似乎没有尽头，G207国道在此显示出人类惊天动地的胸怀与魄力，也显示出了人与大自然鬼斧神工的精妙结合。
我不敢在这山路上骑行，路窄弯多，因为是上坡路段，我的骑行速度很慢，而公路上全是重卡，连绵不绝，汽车几乎是贴身而过，气流就会使我摇晃不止，那个时候如果我控制不住方向下车，则安全性更差。所以我还是推行上山吧。再说山路越险，风景越美，我就慢慢推行，欣赏这大自然的巧夺天工吧。
我数着经过的大拐弯，数着数着就感觉转得晕头转向数不清了，拐弯何止十八个？这些数字可能是人们形容这些拐弯数量之多的虚指，也可能是因为人们采取的尺度和标准不同得出拐弯之数的差异，其实，在此单纯计算其数量已毫无意义。
一路艰难前行，来到盘顶，山西盂县的路标已近在眼前，山谷里依然浓雾密布，如波涛汹涌。不多时，山间浓雾开始蠢蠢欲动，远处的狗牙尖主峰徐徐掀起云雾的面纱，露出峻峭的面容。随着雾开云散，远处群山毕现，千沟万壑，尽收眼底，不由得产生了那种“一览众山小”的感觉。站在盘顶，深吸一口山中清新带露的空气，顿觉心旷神怡。
下坡的路弯道少得多的多。没下多少，就到交口村，下去就是仙人乡，本应在仙人乡午餐，但我忘了，仙人乡不在国道边，要从岔道里拐进去一点，我看国道边没有什么吃的，也就一晃而过，向前穿过高铁桥，路边有卖苹果的，就买了点苹果。这果子很小，像野果，吃口不错，脆生生酸酸甜甜且不腻口，一口气可以吃好几个。这些苹果我背了好几天，渴了饿了吃一、二个。
买苹果时同老乡聊天，问他借了一把水果刀，把昨天晚上在西柏坡买的烤肠切开，就着馒头和水，就算午餐了。
沿G207到阳泉北，转国道G239（内蒙正蓝旗桑根达来镇-山西阳泉市）到阳泉。计划今天就骑行到阳泉市，但看看时间还早，再赶一段路，到平定县吧。
阳泉，古称“漾泉”，山西省辖地级市，位于山西省中东部，北与忻州市毗邻，东隔太行山与石家庄市相望，西接太原市，南邻晋中市；总面积4559平方公里，是一座新兴工业城市。
阳泉是三晋门户，晋冀要衡，地处太原、石家庄两个省会城市的中间位置，相距均为100公里。阳泉又处于东部发达地区与中西部的结合地带，还位于环渤海与长江三角洲的两大经济区的合理运输扇区内，经天津、青岛、黄骅港可东出渤海。境内有万里长城第九关、娘子关，有藏山旅游景区，有冠山书院，有石评梅故居，有梁家寨温泉，还有以百团大战纪念建筑群体为主的狮脑山森林公园。
平定离阳泉才十余公里，出阳泉往南就是平定县。
平定县隶属于山西省阳泉市，位于山西省中部东侧，太行山中段西麓，阳泉市东南部。
到平定以后还是一如既往通过地图APP找宾馆，前二家50元一晚房间就一床，卫浴是公共的；后二家就是浴室的休息包间，价格也要50-60元；后来在一个社区的居民楼里找到一家，旧民居改的旅馆，房间很大，里面拦了一间淋浴间，没有厕所，算了，就将就一个晚上吧。
定好房间以后，去街上兜了一圈，见有卖酥饼的，就买了10元钱不同口味的酥饼，充作晚餐。
餐后把衣服洗了，绞干后用电扇吹了一夜，居然也干了。
当日骑行小结：骑行里程108km、运动时间08:31:35、全程时间10:31:34、累计爬升1372m、上坡路程23.99km、骑行轨迹编号：105201851，今天骑行有一段一级、一段二级、二段四级骑行坡段。
当日支出：早餐（方便面）5元（西柏坡）、午餐（馒头、烤肠）1元（盂县交口、G207）、晚餐（酥饼）5元（平定县）、住宿50元（平定县），苹果5元，合计66元。
天气预报：平定县，阴、16/2℃、西南风微风、寒潮蓝色预警；昔阳县，阴、15/2℃、西南风微风、寒潮蓝色预警；赞皇县，多云、20/7℃、北风微风、寒潮蓝色预警；高邑县，多云、20/4℃、西北风微风、寒潮蓝色预警。
D8，今天的骑行规划是：平定县-赞皇县，游大寨村。路书里程149.3km。
这几天的行程已经与路书错位，不过总目标与方向还是一致的。
今天是参观大寨村，并再次穿越太行山到达河北。
老规矩，早上六点出发。早餐出发前已经吃好，泡面加馒头。
沿国道G207到昔阳县，中间有二段骑行坡道，分别是三级坡段和四级坡段。因为是早上，精力充沛，也感觉不到什么，三十公里左右的路程二个小时就到了。
提起大寨，我们这个年纪的人对它非常有感情，大寨精神是我们心中一种永恒，有着不能割舍的情节。它曾经是农业高高飘扬的一面旗帜，红彻大江南北。是农业的标杆。
去大寨看一看是我多年的梦想，小的时候就有这个愿望。想去看看虎头山，看看狼窝掌、去看看那七沟八梁一面坡。
大寨是山西昔阳县的一个小山村，地处山西省昔阳县城东南部，属太行山土石山区，由于长期风蚀水切，地域形成了七沟八梁一面坡的形貌。
大寨精神和大庆精神、雷锋精神一样，是新中国成立后党培育的时代精神，曾影响了一个时代人的精神风貌。
到大寨八点多，在游客中心买票（其实压根儿就没人检票）。我先去狼窝掌，看看穷山恶水的样子。大寨村现在是景区，水泥路通到了山上。狼窝掌现在是层层梯田，平整的土地上栽满了玉米和葵花。不知是最近晋中南水灾关系还是什么原因，有几段梯田的磊石冲塌了。
从山上下来，去大寨村参观了一下。
出大寨景区，上一道陡坡，往界都乡方向，转入国道G339滨榆线（滨州港—榆林）。经过东冶头镇后，在水口附近的国道边有一“明长城 白皮关段”标志，仔细找找，还能看见长城遗迹。
长城进入昔阳境后，依险为障至海拔1261米的桃花堖山南，才始有石砌城墙。由此至九龙关城墙基本连贯，为就地取材的碎石所码砌，构筑简单，坍塌十分严重。
位于昔阳县东冶头镇口上村的白皮关，不仅位置偏远，而且道路崎岖、地形险峻。白皮关又名泥澄口，这里的长城遗迹有关门、墙体、烽火台等。由于山势陡峭，荆棘遍布，山路时有时无，从看到烽火台到站在它的面前，大概需要半个小时。这个实心烽火台独立山巅，周围没有其他可供休息或驻扎的建筑遗迹。今天的白皮关上，漫山遍野除了荆棘再不长它物，这也许是对英雄的一种缅怀和纪念。
长城下面是公路，隔着河是一水库“口上水库”。松溪河在这里转了90度，由东向西，折向北，水库大坝就在这转折口。
公路顺河道转向，往上到孔氏乡。过孔氏乡以后两边山峰对歭，进入峡谷，这一路风景极好。
晋冀交界在九龙关。九龙关口，位于桃花堖南，居九龙关村东3华里的山间咽喉处。九龙关南有老人峰山。1973年关城被洪水冲毁，今仅存残垣断壁。据说九龙关原有石砌拱券城门，城台上建有城楼，楼内设有绞车以启闭闸门。关城北至山根绝壁，曾砌有石墙，早已坍毁，只有残迹。关城南至山顶的城墙，有一部分残存，多高不足米。头峰山至陌山，继续筑有简单石墙，因山势特别险陡，大部分在两处山梁洼谷地方筑有城墙。
过九龙关，又到了晋冀交界，出了关就是河北赞皇的黄沙岭。太行山是一道天然屏障，横亘在昔阳东端，隔开了晋冀两省。自古以来，晋人赴冀，在昔阳这一段，都会走东冶头、丁峪，出九龙关，然后到河北赞皇。反之，冀人入晋亦然。因此，这条古已有之的道路，自然便成为连接晋冀两省的“咽喉要道”，而“一年三场风，下雪吹一冬”的黄沙岭就是这条“咽喉要道”上的“咽喉”，地理位置极其重要。
由于位置特殊，地势险要，黄沙岭是历代兵家必争之地。战国时，赵国便派兵在此驻防。北齐时，文宣帝高洋沿太行山修筑内长城，在黄沙岭隘口里侧兴建九龙关。关城上有巍峨城楼，下有巨石拱门，南北两山筑有高大城墙，关隘相辅，锁钥昔阳，固若金汤。
黄沙岭地势险峻，山体陡峭，海拔近2000米，坡道全长12.5公里，1970年修建赞皇至昔阳的盘山公路，是晋煤外运的重要通道，大货车穿梭往返，络绎不绝。
再往上一公里多，就是垭口，过垭口就是黄沙岭公路，下山也是盘山公路，水泥路面，已经压得支离破碎，所以更要打起十二分精神。
连续下坡路段约有八公里，下到坡底，再骑行十数公里到赞皇县。
赞皇县，隶属于河北省石家庄市，位于河北省西南部，太行山中段东麓，与高邑县、元氏县、井陉县以及邢台市的临城县、内邱县诸县相毗邻，县境东西长44.8千米，南北宽37.0千米，总面积1210平方千米。
赞皇自隋开皇十六年（公元596年）置县，已有1400多年的历史。因境内有赞皇山而得名：周，县境内有山名山赞，相传周穆王伐犬戎战胜于此，封为赞皇山；隋置县时，以山谓县称，称赞皇县。2005年被联合国科教文组织首批命名为“千年古县”。赞皇县境内嶂石岩的天然回音壁，世所罕见，被列入吉尼斯世界纪录大全，嶂石岩地貌被列为中国五大旅游地貌之一。
原计划今天骑行结束在赞皇，看看时间尚早，且昨天把今天的计划“骑”掉了二十公里左右，今天继续“还债”，决定骑行到高邑县，这样的话，还要骑行三十多公里。正常的话，三十多公里也就一个半小时，最多不超过二小时，不过连续一个多星期骑行下来，特别是近几天都是连续翻山，强度很大，体力有点透支。坚持吧，坚持到底，就是胜利。
到高邑后先找宾馆，按地图APP找的宾馆要么没有洗澡，要么价格谈不拢，后来骑行到星南路近高邑大街，找到一家连锁酒店，应该是这次骑行住的最贵的住宿了。
晚饭吃的是biang biang面，到河北吃陕西特产。buang biang面也称裤带面，是陕西关中地区的汉族传统风味面食，因为制作过程中有biangbiang的声音而得名。
biang biang面的制作需用关中麦子磨成的面粉，手工拉成长宽厚的面条，用酱油、醋、味精、花椒等佐料调入面汤，捞入面条，淋上烧热的植物油即成。
传说秦朝时，秦军连年征战，来自于关中地区的秦军兵士喜爱吃面，可行军打仗又不可能带着擀面杖和案板。怎么办呢？一位聪明的伙夫为了让兵士们吃到可口的家乡面，苦思冥想终于想出一个办法：他先把面和好，然后又随意找了一块板，接着将和好的面扯住两头，摔打成又长又宽又厚的裤带面，面与面板摔打撞击发出“biang、biang” 的声音…….煮熟后捞出一大海碗，碗底事先盛着作料和一些豆芽青菜，自然要浇上一大勺油泼辣子，热腾腾端上来，兵士们纷纷争尝，顿时一片喷啧声。打完仗，聪明的伙夫回到了家乡咸阳，便以卖biang biang面为生。
在山西、河北用餐，大都吃“刀削面”，除了到大同那天晚上吃的是手工制作的刀削面，其余都是“机制”的，无非是样子是中间厚，两边薄。
当日骑行小结：骑行里程160.6km、运动时间10:27:23、全程时间12:46:44、累计爬升1125m、上坡路程22.76km、骑行轨迹编号：105243277，今天骑行有四段三级、二段四级骑行坡段。
当日支出：早餐（方便面）5元（平定）、午餐（酥饼）5元（过东治G339边）、晚餐（邉邉面）14元（高邑县）、住宿70元（高邑县）、参观大寨（老年半票）24元，合计118元。
天气预报：高邑县，晴、13/3℃、西北风微风、寒潮蓝色预警；宁晋县，晴、13/2℃、东北风3-4级、寒潮蓝色预警；新河县，晴、25/0℃、东北风3-4级、寒潮蓝色预警；南宫，晴、15/1℃、东北风3-4级、寒潮蓝色预警；清河县，晴、14/2℃、东北风3-4级、寒潮蓝色预警。临清市，阴、13/1℃、东南风4-5级、寒潮蓝色预警。
D9，今天的骑行规划是：高邑县-临清市。路书里程160km。
6:30离开宾馆开始骑行，到平原地区了，想加速骑行进程，把耽误的时间赶回来。昨天同老娘通电话，听她说近日又不太好，心头也有牵挂，想早点赶回家。
早餐在宾馆里吃好后出发。半道上喝了一碗豆浆。
全程在平原上骑行，天气预报说是微风，其实风真还不小，平原地区，无遮无挡，风吹起来也真够受的。虽说大都是侧逆风，但时间长，影响还是不小，想赶进程，但速度提不上去也没法赶进程。
平原了，沿途是广阔的田野、宽广的公路，蓝天白云、阳光明媚。但千篇一律的景色非常容易视觉疲劳，在平原骑行就一个寂寞。
从高邑到宁晋基本上是沿国道G339（滨州港—榆林）往东，风向是东北风，受侧逆风的影响，开始时提上去的均速，很快又降了下来。
宁晋县，隶属于河北邢台市，位于河北省中南部，北接石家庄，南濒巨鹿县、隆尧县，西接柏乡县，东临新河县，总面积1110.9平方公里。
宁晋县地处太行山东麓冲积平原，地势低平开阔，由西北向东南倾斜。洨河、滏阳河、老漳河、北澧河、泜河等11条河流汇集于此，素有“九河下梢”之称。
宁晋到新河沿国道G308文石线（山东威海文登-河北石家庄。）往东南，受风的影响减小了些。
新河县，隶属于河北省邢台市，位于邢台市东部，北接宁晋县，南濒南宫市，西接柏乡县、隆尧县，东临衡水市冀州区。2019年，新河县行政区域面积为366平方千米。
新河县历史悠久，西汉初年置堂阳县，北宋皇佑四年（公元1052年）始称新河县。历史上涌现出燕国处士田光、东汉东光侯耿纯、三国名将颜良、明代诗人宋登春、红军高级将领董振堂等仁人志士。境内存有脱脱墓、刘公堤、慈明寺等历史古迹。
新河到南宫继续沿国道G308往东南。
南宫，是河北省辖县级市，由邢台市代管，位于河北省中南部。北接新河县，南濒广宗县、清河县，西接巨鹿县。总面积863平方公里。
南宫历史悠久，文化璀璨，因西周八士之一的南宫适封侯于此得名，西汉初置南宫县，境内有南宫湖、普彤寺、普彤塔等名胜古迹。
南宫到清河，还是沿G308往东南，最后一段折向往正南。过南宫，时间近午，想找饭店吃饭，这一带，公路真是“干净”，连村庄也远离公路，很少有加油站，也几乎没有餐饮店，差一点饿了肚子。后来在一个村庄的路口吃了一份蛋炒饭。
清河县，隶属于河北省邢台市，位于邢台市东部，北接南宫市，南濒临西县，西接威县，东临山东省夏津县。总面积502平方公里。
清河县是张姓的发源地，也是水浒打虎英雄武松的故乡，被国家授予“中国武松文化之乡”称号。电视剧《沃土》的故事起源和拍摄地，书籍《金瓶梅》故事起源地。
清河到临清，沿S282往南。过大运河（卫运河）进入山东临清界。
临清市，山东省辖县级市，由聊城市代管；位于山东省西北部，漳卫河与古运河交汇处，与河北省隔河相望，地势平坦，起伏较少，地势西南高，东北低，属较典型的大陆性季风气候；总面积960平方公里。
临清西汉初年即设县制，明清时期得益于京杭大运河漕运发达，经济社会繁荣500余年，是当时全国重要的流通枢纽城市和闻名全国的商业都会；是京九铁路进入山东省的第一站，京九高铁将在临清设站，2条高速（邢临高速、德商高速）、7条国省道（省道315、临冠路、临莘路、聊临路、临博路、临高路、聊夏路）穿境而过。
卫运河，系指漳河、卫河于馆陶县徐万仓汇合后至四女寺枢纽河段，沿今山东、河北两省边界，左岸流经河北省的馆陶、临西、清河、故城等县，右岸流经山东省的冠县、临清、夏津、武城等县（市）。在水系上，属海河流域漳卫南运河的一段。全长157公里。
卫运河是临西（河北）与临清（山东）的界河。从临西县的国道G514往东就是运河，过运河就是临清市的银河路，进入临清市区了。今天卫运河的水势很大，运河滩涂都被淹没，原来在滩涂上的电线杆现在都在河道中央了。
当日骑行小结：骑行里程162km、运动时间08:14:52、全程时间08:53:35、骑行轨迹编号：105271891，累计爬升296m、上坡路程9.7km。
当日支出：早餐（方便面、馒头、豆浆）5元（高邑县）、午餐（蛋炒饭）10元（过南宫G308边）、晚餐（快餐：红烧小肉、炒青菜、土豆丝、鸡蛋羹）16元（临清）、住宿50元（临清市），合计81元。
天气预报：临清市，晴、14/2℃、西北风微风、海上大风黄色预警；聊城市，晴、14/3℃、西北风微风、海上大风黄色预警；济宁市，晴、13/3℃、西北风微风、海上大风黄色预警。
D10，今天的骑行规划是：临清市-济宁市。路书里程200km。
昨天晚上吃过晚饭，在回宾馆的路上，经过一家熟食店，买了一个卤猪耳，今早的早饭是泡面加猪耳。剩了一点，半道上吃。
今天在鲁北平原上骑行了，出临清，向南走省道S246（临清-邹城），到聊城。聊城的城市交通管理还是可圈可点的，城市主要路口都有志愿者在协助交通管理，警察在马路中间做操（根据交通信号灯指挥），而路口的行人和非机动车则由志愿者协管，而志愿者也管理得非常认真，但凡有行人、非机动车过线，一定会被劝住回去。
今天上午计划骑行100公里，预计正常的话中午十一时可达目标。这样的话，下午比平时稍晚一点，估计在天黑之前可以到济宁市。
人算不如天算，到黄河边上一个叫“位山”的地方时，发现骑行轨迹偏离了路书，想退回去，又想已经骑行了95公里路了，路边有小饭馆，随便吃点再走吧，吃了碗面，又买了几个馒头带上。
等到了黄河边，发现过黄河的浮桥已经拆除，开始以为是因为位山黄河大桥已经建好，所以把浮桥拆了。可黄河大桥不能走，再商量也不行，要从大堤绕道走平阳黄河大桥。这一绕，要多走三、四十公里路。
原来，最近晋中南闹水灾，黄河也在汛期，为了防汛需要，黄河沿岸的所有浮桥全部拆除了。
在黄河北岸大堤上，根本没有人，只是每隔数百米有一个活动帐篷，时值午餐时间，都去吃饭了，帐篷里也没有人，我连问路都没处问。幸好这个时间是中午，还有整整一个下午的时间，不担心吃不上晚饭，没有地方睡觉。
到十二点多，活动帐篷开始有人值守了，我也有人可以咨询了，才弄清原委，才知道要从平阳黄河大桥过河，才知道正确的路径。
幸好刚才走错了路，幸好刚才一念之差吃了饭，要不等过了平阳黄河桥，已经是下午三点以后的事了。在黄河河堤上，那里去找吃食？
沿黄河大堤向东，见到一座寺庙，门楣上书写“梵呗寺”，“梵呗”是什么意思？不理解。
梵，清净的意思；呗义为赞颂或歌咏。梵呗寺，意为赞颂歌咏、清净离欲之修行道场。始建于曹魏时代曹植鱼山闻梵始创佛教中国化重要成果鱼山梵呗的梵呗亭，扩建为寺于唐，兴于明朝隆庆年间，长期以来形成了佛教圣地，2002年8月，中国佛教协会理事、梵呗传承人一代高僧释永悟禅师发心复兴住锡鱼山，发宏誓愿创建鱼山梵呗寺，传承重辉梵呗文化。2004年6月启建鱼山梵呗寺。
过梵呗寺后有个曹植墓，现在辟为渔山曹植风景区。既然到了这里，不妨去“会会”当年的“神童”。
说起曹植不一定知道，说起七步诗，基本上知道七七八八了。
七步诗
煮豆持作羹，漉豉以为汁。
萁在釜下燃，豆在釜中泣。
本自同根生，相煎何太急？
这首诗的创作背景是这样的：
黄初元年（220年）正月，六十六岁的曹操病死，曹丕由世子荣升魏王；同年十月，汉献帝被迫禅让帝位，曹丕上位，称帝为魏文帝。由于争封太子这段经历让曹丕无法释怀，在他称帝后，他仍对曹植耿耿于怀。他担心这个有学识又有政治志向的弟弟会威胁自己的皇位，就想着法子要除掉他。曹植知道哥哥存心陷害自己，可自己无法开脱，只好在极度悲愤中七步之内应声成诗。据《世说新语·文学》记载：“文帝（曹丕）尝令东阿王（曹植）七步中作诗，不成者行大法（杀），应声便为诗……帝深有惭色。”
关于曹植，谢灵运曾说：“天下才有一石，曹子建独占八斗，我得一斗，天下共分一斗。”这也是“才高八斗”这个成语的出处。刘勰的《文心雕龙·才略》中也说：“子建思捷而才俊，诗丽而表逸。”明代王世贞的《艺苑卮言》也说：“子建天才流丽，虽誉冠千古，而实避父兄，何以故？才太高，辞太华。”可见前人都指出了曹植才华出众，禀赋异常的特点，而最能表现其才华的例子就是这首《七步诗》。
渔山曹植风景区对60岁以上的老年人是免费的，出示身份证和健康码，体温正常、带好口罩就能入内。景区内景观有：子建祠、隋碑亭、神道、曹植墓、羊茂台、洗砚池、梵音洞、闻梵处、观河亭、仙人足迹、碑林等。兜一圈也就半个小时足矣。
继续往东骑行，在艾山附近，遇二个骑行者在黄河边休息，同他们聊了一会，他们告诉我，这里离平阳黄河大桥还有七、八公里。有了明确的目标，到也安心了。盘算着先过黄河，时间晚了就在平阳县住宿，如时间充裕，则到东平县住宿。
过黄河大概是下午三点不到，赶到东平县应该没有问题，继续努力赶路吧。阳平县城没进去，过黄河后直接沿国道G105京奥线（北京-澳门）向南。最后一段骑行得非常辛苦，到不是路不好走，实在是又累又饿，好在随身还有水和食品，靠着意念骑行到东平县城的。其实这就是长途骑行的特点，不允许躺倒。
还好，到东平大概下午五点不到。今天绕了一大段路，离开目标还有好几十公里路程。
山东的馒头非常好吃，今天在找宾馆的路上看见一家馒头店，买了一大堆，10个馒头才4元钱。找好宾馆天也黑了，晚餐就吃馒头了。
当日骑行小结：骑行里程183.4km、运动时间10:13:07、全程时间12:06:16、累计爬升691m、上坡路程23.68km、骑行轨迹编号：105304362。今天不知那里出了问题，骑行轨迹没有给热度。
当日支出：早餐（方便面、猪耳）20元（临清市）、午餐（菜汤面、馒头）7元（阿城位山）、晚餐（馒头）4元（东平县）、住宿60元（东平县），合计91元。
天气预报：东平县，晴、14/5℃、东南风微风；汶上县，晴、17/6℃、东南风微风；济宁市，晴、17/8℃、西北风微风；鱼台县，晴、17/6℃、南风微风；沛县，多云、18/8℃、东南风微风。
D11，今天的骑行规划是：东平县-沛县。路书里程153.7km。
早饭在宾馆里吃了几个馒头，后来在小镇上喝了一碗豆浆加二根油条。
早上离开东平县，走东山路往南进入国道G105京奥线（北京-澳门），一直到汶上县。
汶上地处山东省西南部，东临古城兖州，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。大部分地区处于平原地带，汶上县属北温带大陆性季风湿润气候区。总面积889平方千米。
汶上县境内有大汶河，小汶河流经北部以及西部，又有泉河等河流流经中东部而后汇流到小汶河，包括县域下面的地下水也全部源于汶水的补给，汶上整个县域地处汶水之上，因此得名汶上。
汶上县境内约在15000年前，即有华夏先民在此繁衍聚居。位于城东3千米的东贾柏遗址，是济宁境内已发现的最早的新石器时代人类文化遗址，距今约7000年左右，是北辛文化的重要代表，属于原始社会母系氏族公社的发展阶段。
前年在骑行京杭大运河时曾路过汶上，给我留下深刻印象的是汶上的宝相寺。
宝相寺始建于北魏，唐名为昭空寺，宋真宗封禅泰山时驻跸汶上，御敕昭空寺为宝相寺。历经千年香火不衰，成为帝王将相、名流墨客观光礼佛之圣地，赫为齐鲁大地名寺宝刹。主要景点有影壁、香水海、菩提树、须弥山、宝相寺、地宫、太子灵踪塔、礼佛广场和礼佛大道。宝相寺景区为融圣物展示朝拜、宗教休学体验、旅游观光休闲、佛教建筑博览等为一体的佛教文化主题公园及山东省著名的佛教文化体验地。
那时经过汶上，觉得县城很小，今天从北到南穿越县城，感到汶上县城并不小，三年变化不应该这么大。
过了汶上，济宁就不远了。大概九点半多一点到济宁市的运河边。
济宁是山东省辖地级市，位于山东省西南部，东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。面积1.1万平方公里。
济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。
济宁市是京杭大运河山东段沿岸最大的港口城市，元明清三朝均设有最高司运机构河道总督衙门，使济宁成为声名显赫的“运河之都”。
午餐是在济宁南郊一家小饭馆吃的，一份份菜，称了十元钱的“剔骨肉”。份菜相当于北方的烩菜，满满一大盆，里面荤素都齐了，有豆芽、豆腐干、酥肉、肉圆等。
过济宁后离开国道，走的是县道“滨湖路”，左边是河右边是田，水稻已经成熟，沉甸甸的稻穗低着头，一些田头已经在收割了。
鱼台县是这次走过山东的最南边的县城。鱼台也属济宁市。鱼台县位于山东省西南部，东临南阳湖、昭阳湖，南与江苏省沛县、丰县毗邻，西与金乡县接壤，北以新万福河为界与任城区隔河相望，行政区域面积653.07平方千米。
过鱼台走山东省道S318，往东南，见到类似城堡的建筑就是鲁苏交界了，过了河，进了“城堡”就是江苏徐州沛县界了，这里的省道是S253（龙固—郑集）。
沛县，简称“沛”，因古有“沛泽”而得名，江苏省徐州市下辖县，位于徐州市西北部，处于苏、鲁两省交界之地，东靠微山湖，西邻丰县，南接铜山区，北接山东省鱼台，总面积1806平方公里。
沛县是汉高祖刘邦的故乡，在努力打造成“汉城”，进城以后，好些路名采用汉朝历史人物，如：陈平路、张良路、樊哙路等。
到沛县时间也不早了，急于找宾馆先安顿下来，地图APP把我带到沛县汽车站附近，这里确实有大量的私人宾馆，价格也低廉，但一看周边的环境，都是等待改建的破旧建筑，就没了兴趣。周边道路在施工，骑行也不方便。在香港街有几家宾馆，也不知什么原因，价格老高，谈不拢，眼看天要黑了，又回到汽车站边上，找了一家，对付一个晚上。
到宾馆后发现充电宝无法充电，经检查，充电线坏了，出去买充电线，见一家大饼店生意很好，于是也买了4只大饼明天早餐吧。
当日骑行小结：骑行里程170km、运动时间09:19:08、全程时间10:46:36、累计爬升437m、上坡路程18.51km。
当日支出：早餐（馒头、油条、豆浆）4元（东平县）、午餐（份菜、剔骨肉）21元（济宁）、晚餐（蛋炒饭）7元（沛县）、住宿30元（沛县）、手机充电线15元，合计77元。
天气预报：沛县，多云、19/9℃、东北风微风；徐州市，多云、16/8℃、西北风微风；睢宁，多云、16/8℃、西北风微风。
D12，今天的骑行规划是：沛县-睢宁。路书里程150km。
早餐，大饼，出发前在宾馆里吃好了。
早上天蒙蒙亮出发了，大概也就六点钟。在沛县迎宾大道的环岛，有个沛县的地标“龙飞地”——四根柱子托着地球，一条巨龙盘着地球。急着赶路，也没有游览汉高祖的“龙兴之地”，期待下次吧。
出沛县往地级市徐州赶，今天到宿迁感到有点困难，尽量吧。
沛县到徐州走省道S253（龙固—郑集）、S322（徐州—丰县）。徐州，我曾经到过一次，不过上次给我留下的印象是建筑工地的泥水，这次经过一个工地，还是泥水。建筑工地喷水压尘没错、用水冲地也没错，但要控制水量，泥浆水对开车、骑车、行人都是“灾难”。
徐州是个漂亮的城市，交通也不错。特别是我今天经过的路段，非常漂亮，迎宾大道的高架和绿化都非常美。
徐州，简称“徐”，古称彭城，江苏省辖地级市，徐州地处华北平原东南部、江苏省西北部，京杭大运河穿境而过，陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇，素有“五省通衢"之称。
经过徐州老城区的黄河古道（废黄河），岸边的绿地上老年人在锻炼：有的在跳广场舞、有的在跳交谊舞、有的在武术、也有在河岸边钓鱼，当然大都是老年人。年轻人开着汽车、开着电瓶车匆匆地在上班路上。经过一个路口，只见都是在等待招工的，有数百人之多。不由感叹，这就是生活，这就是每个人的命运。
我的计划里没有在徐州游览的行程，徐州只是穿城而过，没有驻留。
过徐州后走G104京岚线（北京-平潭）。平原骑行，没有什么特别深刻的印象，只记得在穿过一个立交桥涵洞后看见有两个女的骑行者，从装备上看，也是走长途的，正在路边似乎在研究地图，我经过时回头给她们打了个招呼，她们有没有看见就不知道了。
今天说是多云天气，但过徐州以后再G104上骑行根本就是阴沉沉的天。上午骑行了100多公里，是在睢宁县双沟镇吃的午餐。在一家牛肉馆里，我问店主，这里是什么地方？答曰：双沟镇，我说：是出双沟大曲的双沟镇吗？答曰：非也，出酒是泗洪的双沟。
用过午餐继续沿G104往东，过睢宁后转省道S325，今天的骑行结束在睢宁县沙集镇。
睢宁县是徐州的下辖县，位于江苏省西北部，徐州市东南。东临宿迁市，西接铜山区，南、西部与安徽泗县、灵璧县接壤，北与邳州市毗邻。县域东西长约75公里，南北宽约55公里，区域面积1769平方千米。睢宁由水系睢水取“睢水安宁”之意而得来。
安排好住宿以后，我信步在街上绕了一圈，想看看有没有对胃口的晚餐，结果比较失望，后来买了些卤菜和馒头回宾馆吃。街上有卖卤菜的，什么兰花豆腐干、素鸡、鸡腿菇、花生米等都是8元一斤，馒头称斤是2.8元，一斤卤菜一斤馒头可以吃二餐。蛮实惠的。
当日骑行小结：骑行里程166.1km、运动时间08:28:12、全程时间09:17:18、累计爬升300m、上坡路程11.82km、骑行轨迹编号：105387122。
当日支出：早餐（大饼）6元（沛县）、午餐（牛肉面）13元（睢宁县双沟镇）、晚餐（卤菜、馒头）11元（睢宁县沙集镇）、住宿50元（沙集镇），合计80元。
天气预报：睢宁县，多云、13/6℃、东北风微风；泗洪县，多云、13/5℃、北风微风；天长市，阴、13/7℃、西风微风。
D13，今天的骑行规划是：睢宁沙集镇-天长市铜城镇。路书里程166km。
昨天住的宾馆，老板真的抠门，门口放着二、三十只暖瓶，居然没有热水，这也罢了，吧台边上有饮水器，早上起来泡茶，饮水机的电源竟然给拔了，水是冷的。所以早饭吃得不爽快。吃过早饭就出发。
原计划是走宿迁、泗阳、淮安、金湖，到扬州，就是从洪泽湖东侧走，这样可以到淮安去看看，不过路程稍长一点。今天打算走洪泽湖的西侧，经过泗洪、盱眙，这样里程稍短，不过今天要骑行到天长，会很辛苦，今天就在天长市的铜城镇住宿。明天经过天长市到扬州，这样节省一点路上的时间，游瘦西湖的时间多一点。
早上从沙集出发，按路书走的是乡村道路，天蒙蒙亮，乡村是万籁俱静，只听见偶尔有几声狗叫。进过龙阿镇以后转入国道G235（江苏新沂-广东海丰）。G235在拓宽，还好对骑行没有大的影响。到归仁镇已经进入泗洪县，在归仁镇又吃了点早餐。
沿国道G235南行，经梅花镇到泗洪县，应该算是进入了洪泽湖的湖区，但连洪泽湖的“面”都没有见到，至多看见远远的“大风车”。
洪泽湖，是我国第四大淡水湖。位于江苏西部淮河下游，苏北平原中部西侧，淮安、宿迁两市境内，为淮河中下游结合部。原为浅水小湖群，古称富陵湖，两汉以后称破釜塘，隋称洪泽浦，唐代始名洪泽湖。1128年以后，黄河南徙经泗水在淮阴以下夺淮河下游河道入海，淮河失去入海水道，在盱眙以东潴水，原来的小湖扩大为洪泽湖。
出泗洪，走省道S121（泗洪迎宾大道）往南，过瑶沟乡以后就是双沟镇，双沟大曲曾被评为中国十大名酒之一。进入双沟，先是闻到一股酒香，出双沟却又嗅到一股酒糟腐败后的臭味。
双沟镇地处苏皖两省三县交汇处，是泗洪的南大门，中国名酒之乡。历史素有鸡鸣两省，犬吠三县之说。据史料记载，双沟居泗州腹地，汉代曾在此设淮平县，故称淮平镇。由于黄河南下夺淮，导致淮河尾闾淤塞，洪泽湖洪水潴积并泛滥成灾，淹没小镇，加之这个小镇的地形奇特，镇的东西两侧被洪水冲刷成两道大沟，所以到明朝时，人们又把它叫做双溪镇，因溪即沟，泗州州守王如玖改称双沟镇，一直沿袭至今。双沟经济发展很好，这可以从镇的规模上看出。
过双沟后又拐入G235并折向南偏东，一直到管仲镇。
管仲镇，隶属于江苏省淮安市盱眙县，为江苏省重点中心镇，盱眙县河西片商贸流通中心，原名管公店、管镇镇，后改为管仲镇，相传为纪念春秋时期齐国上卿管仲而得名。
管仲，春秋时大政治家。他的家乡在颍上适处淮水中游。他与鲍叔二人，曾沿着淮水，上达南阳，下抵淮阴，往来经商。史载，他们两人在分财利的时候，管仲因为家中贫困，常“多自取”而“欺鲍叔”，但鲍叔并不以为意。后来在齐国公子小白和公子纠争做国君的斗争中，管、鲍恰好站到了对立的两方。公子小白为齐桓公，公子纠死，管仲被囚。鲍叔在齐桓公前力荐管仲。他说：“如果君王的目标只是治理好齐国，那只需用我和高傒（齐大臣）两个人就可以了；但如果想在中原称霸，则非管仲不能为。”于是齐桓公释放了管仲，并且用他为相。由于有了管仲的谋划，齐桓公“九合诸侯，一匡天下”，成了“春秋五霸”中的第一位霸主。管仲十分感叹地说：“我穷困时曾与鲍叔一同经商，分财利总是自己多拿，鲍叔不以为我贪。我曾经为鲍叔办事而总是不成功，鲍叔也不认为我愚笨，他知道事情总有不顺手。我曾经三次进入仕途而后来都被君王赶走，鲍叔不以为我无能，他认为我还没有到真的发挥作用的时候。”他说：“生我者父母，知我者鲍叔。”两千多年来，这一直是人们称赞知己友人时常用的名言。为了纪念管鲍，后人把他们经常歇息的两地，分别取名为管镇和鲍集，还在他们“分金”的地点，建立祠庙。后祠庙毁圮。明万历间，又建管鲍分金亭，刻石立碑。后多次毁坏复建又毁坏。
管鲍分金的故事：相传春秋时期颖上人管仲和鲍叔牙合伙经商。一天，他们途径现盱眙县管镇时，在路边发现了一根金条，管仲对鲍叔牙说：“你先看见的，应该是你的。”而鲍叔牙对管仲说：“是你先看到的，应该是你的。”两人相互推辞，谁也不肯取这根金条，只有坐等失主！结果等了好长时间，也不见失主，便叫仆人原地守候，二人到附近村庄歇息。仆人见财起意，想独吞金条，不料金条变成了红赤毒蛇迎面扑来，吓得他连呼救命。恰巧有位老农肩扛锄头路过，见是一条红赤蛇，急忙挥动锄头将蛇截成两段，而仆人则趁机溜走了。
第二天，管鲍二人来到原处，发现仆人跑了，金条被分成了两段，感到十分迷惑。路边的一位老农了解事情经过后，就对他俩说：“这是上天给你们的恩赐，为什么不把它分了呢？”管鲍二人想，既然是上天所赐，那就分吧。分金时鲍叔牙将长的一截递给管仲，自己留下短的。而管仲坚决不要，并说：“鲍叔牙知道我家穷啊！”推辞许久，二人谁都不要，最终决定把金条分赠给附近两个村的村民。
村民为纪念管鲍赠金的高尚品德和深厚情谊，在他们俩分金的地方建造了一座“分金亭”，把接受金条的两村庄分别改称“管公亭”和“鲍家集”，以示纪念。后来又改名为管镇和鲍集镇。
分金亭，有据可考的是建于明万历年间，清光绪年间复修，民国十年（1921年）再次修整，1959年最终湮灭。盱眙县管镇分金街和桃李街的交汇处即是其遗址。2002年，盱眙县管镇镇党委、政府将其恢复重建。
看过“分金亭”，在管镇用的午餐。国道边的这家快餐馆是点菜的，马上炒，我就要了香菇蛋汤，就着米饭，终于吃“饱”饭了。饭后继续沿G235到淮河镇转国道G344（江苏东台-宁夏灵武）。过淮河以后进入盱眙的山水大道，这里有个小山坡，在山坡下遇见一支骑行队伍，约六人，年龄长幼不一，从20多岁到60多岁不等，他们正在费力地爬坡，我紧跟他们爬上坡顶，又飞快地冲入盱眙城区，一直到盱眙城标大“小龙虾”前合影留念。
盱眙县是江苏淮安下辖县，位于淮安西南部，淮河下游，洪泽湖南岸，江淮平原中东部；东与金湖县、滁州天长市相邻，南、西分别与滁州市天长市、滁州市来安县和明光市交界，北至东北与分别泗洪县、洪泽区接壤。盱眙是“小龙虾”之都，在城区主干道山水大道边建有“盱眙龙虾博物馆”，在博物馆对面的路口，耸立着一只大大的“小龙虾”，是否为城标？不得而知。
这是一支淮安的骑行队伍，大都是年轻人，只有一位年纪与我相仿的老者。边骑边聊了几句，后来他要赶队伍，就分手了。我呢，一不同道，二今天已经一百多公里骑行下来，体力不支，短距离可以和他们拼一下，长距离就不行了。
过盱眙到马坝转入县道又折入省道S204。进入天长以后在省道S204路边“发现”一台正在工作的“磕头机”——抽油机，难道天长或者滁州地区也有石油？没听说过。今天的骑行结束在天长市铜城镇。
铜城镇的这家宾馆也是用地图APP找到，打分特高，5分。感觉5分有点夸张，总体来说还行，不过设施老旧了，还挺干净的。洗了速干运动衣。
晚饭在找饭店时先买了二只大饼，后来吃了份扬州炒饭。
日骑行小结：骑行里程167km、运动时间08:37:57、全程时间09:31:58、累计爬升366m、上坡路程9.57km。
当日支出：早餐（胡辣汤、小笼包）5元（归仁镇）、午餐（香菇蛋汤、米饭）12元（管仲镇）、晚餐（扬州炒饭、大饼）12元（天长市铜城镇）、住宿50元（天长市铜城镇），合计79元。
天气预报：天长市，晴、15/8℃、西北风微风；扬州市，晴、16/9℃、西北风微风。
D14，今天的骑行规划是：天长市铜城镇-扬州丹阳市。路书里程130km。
今天准备游扬州瘦西湖，早上从天长市铜城镇出发，沿省道S204往南偏东走，从天长市东面“擦肩而过”。天长市好像是安徽的一个“楔子”，打入江苏省的腰部。
天长，安徽省县级市，由滁州市代管，位于安徽省东部，除一面与安徽省来安县接壤外，三面被江苏高邮市、仪征市、六合区、金湖县、盱眙县五县市区环抱，素有“安徽东大门”之称。天长面积1770平方公里。
出天长市，走国道G345（江苏启东-西藏那曲），骑行六十多公里，有一个甘泉服务区，国道边鲜见服务区，虽说规模没有高速公路服务区大，也是门庭冷落，但有开水机、有厕所、有小卖部、能停车，开水机旁还有洗衣机，还有临时休息室，足矣。我在服务区休息片刻，直奔扬州市。到瘦西湖边是上午十点不到。在景区边上买了四只大饼，怕在景区里找不到吃的，其实是过虑了，瘦西湖景区里面还有美食街呢！
瘦西湖位于扬州市北郊，因湖面瘦长，称“瘦西湖”。瘦西湖是著名的湖上园林，自然景观旖旎多姿，这里的春季绿柳成荫，加之山茶、石榴、杜鹃、碧桃等花树相伴，每年吸引着各地游客来踏青赏花。千百年来，无数文人墨客在此流连忘返，吟诗作画，留下了众多墨宝和故事，而且还因地制宜地建造了很多风景建筑。
瘦西湖是由隋、唐、五代、宋、元、明、清等不同时代的城濠连缀而成的带状景观，并始终与大运河保持着水源相通的互动关系。
“瘦西湖”之名最早见于文献记载为清初吴绮《扬州鼓吹词序》：“城北一水通平山堂，名瘦西湖，本名保障湖。”乾隆元年（1736），钱塘（杭州）诗人汪沆慕名来到扬州，在饱览了这里的美景后，与家乡的西湖作比较，赋诗道：“垂杨不断接残芜，雁齿虹桥俨画图。也是销金一锅子，故应唤作瘦西湖。
乾隆元年（1736），钱塘（杭州）诗人汪沆慕名来到扬州，在饱览了这里的美景后，与家乡的西湖作比较，赋诗道：“垂杨不断接残芜，雁齿虹桥俨画图。也是销金一锅子，故应唤作瘦西湖。”诗中描述了瘦西湖一带的景致与繁华，在诗人眼中，扬州和杭州一样，市井繁荣，故称“销金锅子”，并通过与杭州西湖的对比，认为瘦西湖之名确实形象而贴切。
瘦西湖的主要景点有：
大虹桥，清代二十四景之一，始建于明崇祯年间，横跨保障湖水，原桥为木质红栏，故名红桥。清代乾隆年间改建为石桥，如长虹卧波，改名虹桥。现已改建为7.6米宽的3孔低坡青石桥。
长堤春柳，堤长六百余米，三步一桃，五步一柳，桃柳相间。每当阳春三月，春花缤纷烂漫，柳丝婀娜起舞，飞扬如烟。相传当年隋炀帝杨广为到扬州，下令开挖南北大运河，河道开挖好之后，翰林学士虞世基建议在河两岸种植柳树，一来可以遮荫，同时也可以保护堤坝。隋炀帝当年还亲手栽了一株柳树，并赐姓为“杨”，后来人们便称柳树为“杨柳”。
吹台，又名钓鱼台。相传乾隆曾于此钓鱼而得名。钓鱼台巧妙地运用了“框景”手法，成为中国园林“框景”艺术的经典之作。
五亭桥，建于清乾隆二十二年（1757年），仿北京北海的五龙亭和十七孔桥而建。“上建五亭、下列四翼，桥洞正侧凡十有五。”建筑风格既有南方之秀，也有北方之雄。中国著名桥梁专家茅以升教授曾评价说：“中国最古老的桥是赵州桥，最壮美的桥是卢沟桥，最秀美的、最富艺术代表性的桥，就是扬州的五亭桥了”。中秋之夜，可感受“面面清波涵月影，头头空洞过云桡，夜听玉人箫”的绝妙佳境。
凫庄，建于1921年，是扬州乡绅陈臣朔的别墅。凫庄之胜在环于水而又凫于水，反映出当时的园主人希望自己的生活可以自主沉浮，如今这里有平台雕栏，可以露天而坐，凭水而眺。西侧有一道曲廊拂水，可以于此仰视桥亭之美，俯视游鱼之乐。
小金山，从小金山景区可以看到的就是瘦西湖的主湖区。穿过徐园，就到小金山。小金山是瘦西湖中最大的岛屿，也是湖上建筑最密集的地方。风亭、吹台、琴室、木樨书屋、棋室、月观，全都集中在这里。
望春楼，是与玲珑花界隔湖相对的建筑，是江南园林的风格，规模从属于熙春台。望春楼下层南北两间分别为水院、山庭，将山水景色引入室内。卸去楼上的门窗就变成了露台，是中秋赏月的好地方。
熙春台，是二十四桥景区的主体建筑，这里也是扬州“二十四景”之一的“春台明月”。郁达夫曾评论说：二十四桥的明月是中国南方的四大秋色之一。熙春台一带的建筑风格处处体现出皇家园林的宏大气派。所有的建筑都选用了绿色的琉璃瓦朱栋、白玉的玉体金顶。
白塔身白色，也称观音寺白塔。塔平面呈八角形，由高大的束腰须弥座、八角重檐亭式塔身、硕大的率堵波和顶部的十三天相轮组成。通高306米，砖石结构。白塔高27.5米，塔基上部的仿木砖雕须弥座，下部砌花岗岩石条，束腰须弥塔座，八面四角，每面三龛，龛内雕刻着十二生肖像。和北海白塔的厚重稳健不同，白塔比例匀称。
月观。扬州是中国的月亮城，扬州赏月的地方很多，月观就是其中之一。月观坐西朝东，前临开阔的湖面，每当皓月东升，凭栏而立，天上水中的两个月亮交相辉映。月观中的海梅家具也很有特点，雕刻的内容都和赏月有关。莲花、鸳鸯、荷叶，藕节是扬州木雕工艺的代表作品。
徐园1915年建于原“桃花坞”旧址，为纪念军阀徐宝山而建的祠园。园门如望日的满月，门额书“徐园”两字，一楷一草，别有风味，为吉亮工所书。徐园内的主厅是“听鹂馆”，馆内有一副楠木罩阁采用上好的楠木精雕细刻而成，极为细腻。
“二十四桥”出自唐代著名诗人杜牧的诗句“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋；二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”。二十四桥由落帆栈道、单孔拱桥、九曲桥及吹萧亭组合而成，中间的玉带状拱桥长24米，宽2.4米，桥上下两侧各有24个台阶，围以24根白玉栏杆和24块栏板。
游到最后，发现瘦西湖里还有美食街。已经是下午一点半，我是从北门进圆的，还得找到北门出园。出园时已经是13:50了。
扬州城内走：文昌中路-解放南路-运河西路-运河东路-沙湾南路，出城后走泰头线，一直到丹徒的高桥镇坐汽渡过长江。这里行人、自行车过江是免费的。
过江后时间是16:15，本想骑行20公里左右在丹阳市区住宿，不过我没有新作路书，而是按原路书导航，20公里以后到丹阳市丹北镇的后巷，看看天色已昏，再查距丹阳还有十多公里，就没有去丹阳的必要了，在丹北找住宿吧。这个地方的宾馆价位较高，今天的宾馆价格是80元，创全程最高。
晚餐吃了一碗牛肉粉和油饼，感觉没饱，又来了份蛋炒饭。
当日骑行小结：骑行里程156.3km、运动时间09:58:32、全程时间11:44:26、累计爬升354m、上坡路程10.73km、骑行轨迹编号：105457793。
当日支出：早餐（泡面、馒头）2.5元（铜城镇）、午餐（大饼）6元（扬州）、晚餐（牛肉粉丝、蛋炒饭、油饼）27元（丹阳）、住宿80元（丹阳）、瘦西湖门票（老年半票）50元，合计165.50元。
天气预报：丹阳市，多云、17/10℃、西北风微风；常州市，多云、18/10℃、西风微风；无锡市，多云、18/9℃、西北风微风；苏州市，晴、17/10℃、西北风微风；上海市，晴、19/12℃、东南风微风。
D15，今天的骑行规划是：丹阳-上海。路书里程210km。
今天是行程的最后一天，算算里程还有200多公里，就“一次性了断”吧。
早饭是宾馆里吃的泡面加大饼。
五点半退房，出发。出宾馆前发现后轮很软，给它打足了气。马路上车辆很少，路灯昏黄色的光线并不明亮，天也已经灰蒙蒙的了。不过我点着车灯，不敢骑快，毕竟这个时候还看不清楚地上的状况。
走国道G346沪安线（上海-安康），一路往东南前行，到常州市界以后，在新孟河折向南，进入灵山中路（S239常淳线，武进-溧阳）。骑行了20公里，停车休息，把冲锋衣脱了，又给后轮补了点气。
已经到了早高峰，道路上的车辆多起来了，主要是带“壳”的电动车，送孩子去上学。
到龙城大道以后折向东南方向，沿龙城大道走，进入武进区，进入了常州市中心区。延陵东路是贴着京杭大运河的一条老路，路边有老常州的百年工厂。
过戚墅堰车站后转入中吴大道-横洛路-长虹东路，进入国道G312沪霍线（上海-新疆霍尔果斯市）。进入了无锡市。
没有重做路书，只是利用原来的两段路书，它们的节点在无锡，当初考虑在无锡市区内找住宿比较方便，所以路书进入了无锡市区。其实今天是没有必要去无锡市区绕一下的，这样又多走了近十公里的路程。
进入无锡市区，就见南禅寺的古塔。
南禅寺，位于无锡市梁溪区，地处无锡老城南隅，古运河畔。南禅寺始建于梁武帝太清年间，初名护国寺，为南朝四百八十寺之一；唐咸亨年间（公元670-674年）改称灵山寺，后毁；北宋雍熙年间（公元984年）建塔；北宋崇宁三年（公元1023-1031年）重修寺院，赐额“福圣禅院”，俗称南禅寺，有“江南最胜丛林”之美誉。
南禅寺，古塔为七级八面阁楼式，檐角悬挂铜质铎铃，有“十里传闻金铎响，半天飞下玉龙来”之美誉，著名的无锡八景之一，改革开放后以寺兴市建成了十二万余平方米的综合文化市场——南禅寺文化商城。商城北部为明清风格建筑群，南部为宋朝风格古建筑。
南禅寺在北宋天圣年间重建，宋仁宗赐名“福圣禅院”。“八年以后，宋仁宗又为与南禅寺相对应的北禅寺赐名“寿圣禅院”。同一皇帝，给锡城两寺院，赐以“福圣”、“寿圣”之名，这是无锡佛教界引以自豪的幸事特别是南禅寺赐福有福，经历代修复，面目一新。
可见那天王殿，殿身辉煌，香火鼎盛；妙光塔，塔尖矗天，气势不凡；五戒堂，堂内庄严，净化人心；放生池，池水碧绿，清澈照人。大雄宝殿中，如来形体雄伟，仪表安详庄重，慈眉慧目，微具笑颜，口欲启齿而又止，状若演法且未尽。诸佛罗汉，面貌慈祥多姿，形体丰满俊俏，眼神专注，衣纹流畅，匠人之巧，绝非一般。
上次在无锡游过清名桥景区，硬是没有找到南禅寺，时间关系只得作罢，今天也不去游览了，要不就回不到上海了。反正无锡这么近，总有机会的。
南禅寺边上就是无锡清名桥历史文化街区。清名桥历史文化街区是中国近代民族工商业发祥地，也是京杭大运河申报世界文化遗产的典型风貌河段。
清名桥历史文化街区街区集寺、塔、河、街、窑、宅、坊、弄、馆等众多人文景观于一体，涵盖了江南民俗文化、民族工商业文化、水弄堂文化、古建景观文化、宗教文化等多种形态。延续了运河古韵的历史文脉。
苏州段没有进入苏州城区，而是走S359锡太公路（无锡-太仓），经过苏州下属的长熟、昆山、太仓三市，在直塘镇附近折入国道G204。
S359沿途没有发现加油站，这一段路口渴得很，一直支撑到进入国道G204烟沪线（烟台-上海），有加油站才补充了水。
G204从太仓城区的西面经过。往南进入上海界。
下午3:50进入上海界，进上海后就是外冈古镇和嘉北郊野公园。继续沿省道S224到金昌西路折向东。这一路到南翔比较好走，路上车辆不多，过南翔以后正值下班高峰时间，我只能被电瓶车“裹挟”着“随波逐流”，明知偏离了路书轨迹，也无可奈何。天黑了，骑行路段根本不熟悉，只认准一个方向：东，向东。几次想“躺倒”：或者靠边停车，填饱肚子，等高峰过了再走；或者干脆停在路边，坐地铁回家，明天再过去骑。正在纠结之中，到大宁公园了，再前行就是南北高架（共和新路），过去就是广中路，快了，快者二十分钟，慢者半个小时就能结束骑行了。路熟悉了，骑行有目标了，信心也上来了，感觉一会儿就到家了。到家附近先慰劳一下自己，在我偏好的点心店要了自己喜欢的荠菜大馄饨和小笼汤包，奢侈一下了。
下午六点半结束骑行。
平安到达上海。
当日骑行小结：骑行里程231.1km、运动时间11:01:11、全程时间12:54:44、累计爬升511m、上坡路程14.16km、骑行轨迹编号：105493252。
当日支出：早餐（泡面、大饼）9元（丹阳丹北镇）、午餐（快餐：荷包蛋、青椒肉丝、炒花菜、炒西葫芦、炒青菜）12元（无锡）、晚餐（荠菜大馄饨、小笼汤包）23元（上海），合计44元。
骑行得失总结
1、全程骑行里程：
159.6+106.4+81.5+83.7+76.5+115.3+108+160.6+162+183.4+170+166.1+167+156.3+231.1=2,127.5公里（含景区徒步里程）。
2、骑行15天，支出：
45.6+90+113+88+70+154+66+118+81+91+77+80+79+165.5+44=1,362.10元，
支出分类：住宿735.60、餐费443.50、零食（苹果5.00、面包6.00）11.00、旅游150.00、其他（袜子5.00、充电线15.00、口罩2.00）22.00，合计：1362.10元。
3、游览景点：助马古堡、大同古城、云冈石窟、应县木塔、砂河憨山公园、恒山悬空寺、北岳恒山、五台山、西柏坡、大寨村、渔山风景区、瘦西湖。
4、这次所带物资、装备可以满足需求，只是绒里运动裤没有穿过。可能的话再备一双运动鞋。雨衣雨裤哪怕没有穿过也必须备好的。冬天冲锋衣必备。
5、每天必须带一餐的干粮，馒头、大饼最好，可以干吃的方便面也可考虑。方便食品烤肠什么也可以。可以带些苹果、黄瓜等瓜果。
6、每天骑行结束在日落前一小时。网上订宾馆不可靠，最好实地看过，价格可以商量。一般下浮10～20元的空间是有的。
7、以骑游为目的的骑行，每天行程安排：山区在80公里左右，不超过100公里；平原在120公里左右，不超过150公里。这样比较轻松，人不会很累。
8、这一路从北往南骑行，路程不算长，但有一个好处，天气越走越暖和，条件越往南越好。我是把这次骑行作为骑行西藏的练兵，一切从艰苦着想、从物质条件差、从保障能力弱考虑的，当然也知道这次骑行的各方面条件要比进藏优越得多。